Nach Bogotá und den Wachspalmen im Valle de Cocora erkundeten wir am 21. Mai 2024 bereits Medellín – die zweitgrößte Stadt Kolumbiens. Hier begann die letzte, sehr schnelle Etappe unserer Reise durch das Land. In vier Tagen sahen wir das Viertel Comuna 13, das sich von einem der gefährlichsten Orte der Stadt zu ihrem Aushängeschild gewandelt hat, stiegen über rund 700 Stufen auf den Felsen El Peñón de Guatapé, fuhren mit Nachtbussen über Cali bis in die Grenzstadt Ipiales und schafften es kurz vor der Einreise nach Ecuador noch zur Wallfahrtskirche Las Lajas, die über einer Schlucht gebaut ist.
Unsere Route:
- 21.05. – Medellín: Comuna 13, die Seilbahn Metrocable und das Stadtzentrum,
- 22.05. – der Felsen El Peñón de Guatapé, abends Nachtbus nach Cali,
- 23.05. – Cali, abends ein weiterer Nachtbus nach Ipiales,
- 24.05. – die Wallfahrtskirche Las Lajas und der Grenzübergang nach Ecuador.
Inhaltsverzeichnis
- Medellín – eine Stadt auf den Hügeln
- Comuna 13 – die schwierige Geschichte des Viertels
- Wandbilder, Graffiti und Hip-Hop
- Die Rolltreppen und die Seilbahn Metrocable
- Ist Medellín sicher?
- El Peñón de Guatapé – rund 700 Stufen auf den Felsen
- Cali – knapp ein Tag in der Salsa-Hauptstadt
- Die Wallfahrtskirche Las Lajas
- Ipiales und die Grenze zu Ecuador
- Praktische Informationen
- Fazit
Medellín – eine Stadt auf den Hügeln
Medellín liegt in einem Tal, und die Bebauung zieht sich hoch an den umliegenden Hügeln hinauf, sodass man von vielen Stellen wunderbare Panoramen der Stadt hat. Einer der besten Aussichtspunkte ist das Viertel Comuna 13 – zugleich die bekannteste Sehenswürdigkeit Medellíns.
Noch vor wenigen Jahrzehnten gehörte diese Stadt zu den gefährlichsten der Welt. Heute kommen Scharen von Touristen, und viele von ihnen landen in der Comuna 13 – dem Viertel, dessen Geschichte am besten zeigt, wie sehr sich die Stadt verändert hat.
Comuna 13 – die schwierige Geschichte des Viertels
Die Comuna 13 ist ein übervölkerter und jahrelang wenig entwickelter Teil der Stadt. Tausende Häuser aus Ziegeln und Beton stehen hier dicht an dicht an einem steilen Hang, dazwischen schlängeln sich schmale Gassen und Treppen. Solche Bedingungen begünstigten die Kriminalität. Außerdem liegt das Viertel an einer wichtigen Ausfallstraße, was den Transport von Waffen, Drogen und Geld erleichterte. Mit der Zeit wurde es zu einem wichtigen Ort nicht nur für Banden, sondern auch für paramilitärische Einheiten und Guerillagruppen.
In den 80er- und 90er-Jahren kontrollierten Gruppen, die Pablo Escobar treu ergeben waren, die Gegend – den berühmtesten Drogenbaron, der in Medellín lebte. Nach seinem Tod im Jahr 1993 endete die Gewalt keineswegs: Die Kartelle wurden stärker, und rivalisierende Gruppen kämpften um die Kontrolle über das ganze Viertel.
Ein Moment, der sich für immer in die Geschichte der Stadt eingeschrieben hat, war die Militäroperation Orión im Jahr 2002. Um die hier aktiven bewaffneten Gruppen zu zerschlagen, schickte der Staat das Militär ins Viertel. Es kam zu Kämpfen, und die Lage war so angespannt, dass Verletzte nicht einmal ins Krankenhaus kamen. Bis heute nennen verschiedene Quellen unterschiedliche Opferzahlen, und viele Menschen gelten als verschwunden. Die Kämpfe hörten erst auf, als sich die Bewohner zusammenschlossen und aus Protest mit weißen Tüchern in den Händen auf die Straße gingen.
Wandbilder, Graffiti und Hip-Hop
Heute erzählt die Kunst diese ganze Geschichte. Man kann sagen, dass sie das Viertel gewissermaßen gerettet hat – sie wurde zu einem Weg, Wut auszudrücken, und die Mauern dienten als Leinwand, auf der die Geschichte des Ortes festgehalten wurde. Überall sieht man bunte Schriftzüge, Skulpturen und Wandbilder.
Wandbilder bedecken hier fast jede freie Wand. Darauf finden sich u. a. Botschaften über Frieden, Leben und Liebe, und daneben bieten Maler ihre Bilder zum Verkauf an.
Auch Hip-Hop hat hier seinen Platz – vor einem Wandbild, das dieser Musik gewidmet ist, trafen wir auf einen Breakdance-Tänzer.
Dank der besseren Sicherheit hat sich hier der Tourismus entwickelt. Es gibt viele geführte Touren, und entlang der Route stehen Stände mit Souvenirs, T-Shirts und Bildern. Manche Wandbilder sind zum beliebten Fotohintergrund geworden – auch Patrycja konnte sich ein Foto mit Flügeln nicht verkneifen.
Für die Bewohner hat die Comuna 13 heute eine enorme symbolische Bedeutung – sie steht für Innovation, Entwicklung und vor allem für Wandel und Wiedergeburt. Wenn man durch ihre Gassen schlendert, kann man sich kaum vorstellen, was hier vor so kurzer Zeit passiert ist. Unter den Bewohnern ist diese Geschichte aber immer noch lebendig.
Die Rolltreppen und die Seilbahn Metrocable
Im Laufe der Jahre hat die Stadtverwaltung viele Projekte angestoßen, die die Lebensqualität in diesem Teil Medellíns deutlich verbessert haben. Am bekanntesten sind die Rolltreppen am Hang. Sie sind 384 Meter lang und in sechs Abschnitte unterteilt, sodass die Bewohner von verschiedenen Ebenen des Hangs leicht in andere Teile des Viertels gelangen. Der Weg bergauf, der früher 35 Minuten anstrengendes Klettern bedeutete, dauert jetzt etwa sechs Minuten. Die Rolltreppen wurden 2011 fertiggestellt. Bewohner anderer Stadtteile Medellíns kritisierten allerdings, dass mehrere Millionen Dollar in ein Projekt flossen, das nur ein kleiner Teil der Stadt nutzt.
Das zweite solche Projekt ist die Metrocable – eine Seilbahn, die die Metrolinien verlängert. Sie verband die hoch gelegenen Viertel mit dem Rest der Stadt und verbesserte das Verhältnis ihrer Bewohner zur Stadtverwaltung. Für die Bewohner ist sie ganz normaler Nahverkehr, für Touristen eine Attraktion mit herrlicher Aussicht. Auch wir sind mitgefahren – die Gondeln gleiten tief über die Dächer der Ziegelhäuser.
Ist Medellín sicher?
All diese Veränderungen haben die Comuna 13 deutlich sicherer gemacht. Trotzdem solltest du dich nicht in enge Gassen abseits der touristischen Hauptwege wagen – das Viertel ist wirklich groß, und kleinere Diebstähle kommen vor.
Am unwohlsten fühlten wir uns im Zentrum, rund um die Plaza Botero mit dem markanten Kulturpalast im schwarz-weißen Schachbrettmuster. Dort sind sehr viele Menschen unterwegs, und aus einer nahen Unterkunft kommen Obdachlose und Drogenabhängige. In großen Städten gibt es einfach mehr Diebstähle, besonders im Gedränge.
Uns ist nichts passiert. Bevor du eine Unterkunft buchst, lohnt es sich aber zu prüfen, welche Viertel sicher sind und welche du besser meidest – die allgemeinen Regeln, an die wir uns in ganz Kolumbien gehalten haben, beschreibe ich im Beitrag über Cartagena.
El Peñón de Guatapé – rund 700 Stufen auf den Felsen
Am nächsten Tag, dem 22. Mai, fuhren wir aus der Stadt hinaus. Etwa zwei Busstunden von Medellín entfernt ragt El Peñón de Guatapé empor – ein einzelner Felsen, rund 200 Meter hoch, 110 m breit und 285 m lang. Auf den Gipfel führt eine Treppe, die sich im Zickzack durch einen Spalt im Felsen nach oben windet – das sind rund 700 Stufen. Der Eintritt kostete 25.000 COP (ca. 6 €).
Oben steht ein Aussichtsturm, von dem man einen herrlichen Blick auf die umliegenden Berge und die Wasserflächen des Stausees Peñol-Guatapé mit Dutzenden grüner Inseln und Halbinseln hat.
Hinunter geht es über ebenso steile Treppen, und am Fuß des Felsens gibt es einen Parkplatz, Restaurants und Stände. Noch am selben Abend fuhren wir weiter nach Süden.
Cali – knapp ein Tag in der Salsa-Hauptstadt
Auf dem Weg zur Grenze machten wir in Cali Halt – der Stadt, die man die Welthauptstadt des Salsa nennt. Wir kamen mit dem Nachtbus an, 400 km südlich von Medellín. Wir hatten nur knapp einen Tag, denn abends wartete schon der nächste Nachtbus. Gastgeber waren Yoiner und Gabriela – ein Paar, das wir im Nationalpark Tayrona im Norden des Landes kennengelernt hatten.
Am interessantesten fanden wir den Park El Gato del Río voller bunter Katzenskulpturen.
Beim Spaziergang durchs Zentrum kamen wir außerdem an der neugotischen Kirche La Ermita vorbei, am weißen Nationalpalast mit dem Schriftzug „Justicia“ über dem Eingang und an der Kathedrale an einem Platz mit Brunnen.
Musik ist hier sogar im Stadtbild präsent: Es gibt eine Skulptur aus riesigen Trompeten, und unter einem schwarzen Denkmal in Form eines Regenschirms stehen Liedtexte über Cali und das Cauca-Tal, u. a. „Que Cali es Cali, lo demás es loma“.
Die Wallfahrtskirche Las Lajas
Unser letzter Halt in Kolumbien war Ipiales, 500 km südlich von Cali – vor allem eine Grenzstadt, von der aus wir weiter nach Ecuador wollten. Ganz in der Nähe, in Las Lajas, steht jedoch die wunderschöne Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz (Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Las Lajas). Nach der Ankunft mit dem Nachtbus gaben wir deshalb unser Gepäck in der Gepäckaufbewahrung am Busbahnhof ab und fuhren direkt hin. Zum Glück fahren Sammeltaxis und Kleinbusse ständig nach Las Lajas, sodass wir überhaupt nicht warten mussten.
Die neugotische Kirche steht auf einer Brücke über der Schlucht des Río Guáitara und schmiegt sich an die Felswand – ein sehr markanter Ort. Gut sieht man das von unten, unter dem Brückenbogen.
Die Felsen entlang der Treppe zur Kirche sind mit Hunderten Votivtafeln bedeckt. Das Innere ist hell, in Weiß und Gold gehalten, und hinter dem Hauptaltar sieht man den nackten Fels.
Vor der Kirche warteten bunt geschmückte Lamas – eine Attraktion für alle, die ein Erinnerungsfoto möchten.
Ipiales und die Grenze zu Ecuador
Von Las Lajas fuhren wir zurück nach Ipiales, um unser Gepäck zu holen, und überquerten noch am selben Tag, dem 24. Mai, am Übergang Rumichaca die Grenze nach Ecuador. Von da an entdeckten wir ein neues Land.
Gut zu wissen: 2024 mussten Ausländer, die die Landgrenze Ecuadors überquerten, ein Führungszeugnis vorlegen. Am besten besorgst du es dir schon vor der Reise und prüfst die aktuellen Bestimmungen.
Praktische Informationen
- Comuna 13 – du kannst sie auf eigene Faust oder mit Guide besichtigen, Touren gibt es sehr viele. Bleib auf den touristischen Hauptgassen – tiefer im Viertel kommt es zu kleineren Diebstählen.
- Rolltreppen – 384 m in sechs Abschnitten; sie erleichtern den Weg in die höchstgelegenen Teile der Comuna 13.
- Metrocable – die Seilbahnen gehören zum Nahverkehr von Medellín und verlängern die Metrolinien, nebenbei sind sie ein toller Aussichtspunkt.
- Zentrum von Medellín – rund um die Plaza Botero ist es voll, außerdem kommen Obdachlose und Drogenabhängige dorthin; wir fühlten uns dort unsicher.
- El Peñón de Guatapé – etwa 2 Stunden mit dem Bus von Medellín, rund 700 Stufen bis oben, Eintritt 25.000 COP (ca. 6 €, Mai 2024). Ausflüge nach Guatapé bieten auch lokale Agenturen in Medellín an.
- Nachtbusse – Medellín → Cali sind etwa 400 km, Cali → Ipiales etwa 500 km. Das Busnetz in Kolumbien hat uns positiv überrascht: Die Busse waren ordentlich und nicht klapprig. Tagsüber hatten sie meist Verspätung, nachts kamen sie dagegen viel zu früh an. Mit ihnen zu reisen ist sicher, und um das Gepäck muss man sich auch keine Sorgen machen.
- Ipiales und Las Lajas – das Gepäck kannst du in der Gepäckaufbewahrung am Busbahnhof in Ipiales lassen; nach Las Lajas fahren ständig Sammeltransporte.
- Grenze zu Ecuador – der Übergang Rumichaca bei Ipiales. 2024 mussten Ausländer an der Landgrenze ein Führungszeugnis vorlegen.
Fazit
Die letzten Tage in Kolumbien waren sehr intensiv – vier Tage Sightseeing und zwei Nächte im Bus. Die Comuna 13 hat uns gezeigt, wie sehr sich ein Ort verändern kann, der vor nicht allzu langer Zeit einer der gefährlichsten der Stadt war. Der Felsen El Peñón de Guatapé und die Wallfahrtskirche Las Lajas sind dagegen Orte, die ab und zu irgendwo im Internet auftauchen, auch wenn kaum jemand weiß, wo sie eigentlich liegen. Manchmal stößt man bei der Reiseplanung zufällig auf sie. Uns ist in Kolumbien nichts passiert, und wir empfehlen das Land guten Gewissens – solange man mit Verstand reist.
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