Den Kilimandscharo haben wir über die Machame-Route bestiegen – ein siebentägiger Trek durch Regenwald, Heide und Steinwüste bis hinauf zum Uhuru Peak (5895 m ü. M.), dem höchsten Punkt Afrikas. Der Trek dauerte vom 6. bis 12. Juni 2026, und wir waren als zehnköpfige Gruppe unterwegs. Zu jedem Tag gebe ich Distanz, Höhenmeter und meine Sauerstoffsättigung an, und neben der Beschreibung der einzelnen Tage findest du hier auch viele praktische Infos: wie so eine Expedition organisiert ist, was man auf dem Weg isst und wie die Akklimatisierung verlief.
Der Kilimandscharo ist auch Thema meines Vortrags „Odkrywczym Szlakiem aufs Dach Afrikas – Kilimandscharo, der verheißene Berg“ (auf Polnisch).
Inhaltsverzeichnis
- Bevor es auf den Weg ging
- Tag I: Machame Gate – Machame Camp
- Tag II: über den Wolken zum Shira Cave Camp
- Tag III: Lava Tower (4630 m) und Barranco Camp
- Tag IV: Barranco Wall und Karanga Camp
- Tag V: Barafu Camp
- Tag VI: Gipfelsturm auf den Uhuru Peak
- Tag VII: der Abstieg
- Akklimatisierung und der schwierigste Moment – ein Fazit
- Praktische Informationen
Bevor es auf den Weg ging
Die Idee mit dem Kilimandscharo kam mir etwa drei Jahre vor der Reise, als ich auf einen Artikel stieß, aus dem ich erfuhr, dass er das höchste freistehende Bergmassiv der Welt ist. Das Thema hat mich gepackt und ich fing an, mich näher damit zu beschäftigen, und irgendwann haben Michał und ich uns versprochen, diesen Plan eines Tages gemeinsam umzusetzen. Ende 2025 verkündete Piotrek, also Pirat Dyplomata, dass er als Leiter einer organisierten Expedition fährt – ausgerechnet auf den Kilimandscharo. Lange überreden musste man uns nicht – wir waren dabei.
Nach Tansania flogen wir ein paar Tage vor dem Trek – mit einigen Abenteuern: ein gestrichener Flug, eine Nacht am Flughafen Zürich und eine zufällige Teilnahme an der Einweihung der neuen Brussels-Airlines-Verbindung zum Flughafen Kilimanjaro. Danach folgten ein Tag in Arusha, ein Besuch auf dem Friedhof der polnischen Vertriebenen in Tengeru und ein Briefing in Moshi, und am Abend vor dem Aufbruch in die Berge feierte ich Geburtstag. Das alles beschreibe ich in einem eigenen Beitrag: Tansania vor dem Kilimandscharo: Eröffnungsflug, Arusha, der polnische Friedhof in Tengeru und Moshi.
Die Expedition haben wir beim Reisebüro Gonna Travel als zehnköpfige Gruppe gebucht (Leiter war Piotrek), vor Ort betreute uns eine lokale Agentur mit Guides, Köchen und Trägern. Zur Gruppe gehörten unter anderem Michał, mit dem ich mir bis zum Ende der Reise das Zelt teilte, Filip, Piotrek, Paweł, Asia und Łukasz. Uns begleitete eine lokale Crew von sage und schreibe 33 Personen – auf den Kilimandscharo darf man nicht allein, und eine solche Expedition erfordert einiges an Organisation. Die Träger trugen unsere persönlichen Sachen, Teile des Lagers, die Küchenausrüstung und den Rest, es gab Köche, Leute zum Aufbauen der Zelte und der mobilen Toilette und natürlich die Guides. In der Praxis sah das so aus, dass wir von Lager zu Lager gingen und das ganze Lager mit uns wanderte. Am Abend in Moshi packten wir um: separat die Hauptreisetasche (Duffel Bag), die während des ganzen Treks von den Trägern getragen wurde, separat der Tagesrucksack für die Etappe und separat die Sachen, die bis zu unserer Rückkehr im Hotel blieben.
Am Morgen landete das Gepäck auf dem Dach des Kleinbusses – das ganze Packen sah genauso aus wie in Mittelamerika – und wir fuhren los zum Tor des Nationalparks.
Tag I: Machame Gate – Machame Camp
Am Samstag, dem 6. Juni 2026, erreichten wir das Machame Gate (1800 m ü. M.), das Tor des Kilimandscharo-Nationalparks, an dem die Machame-Route beginnt. Die Tafel am Tor macht einem sofort das Ausmaß der Expedition klar: Von hier sind es 40 km bis zum Uhuru Peak und – laut Tafel – 32 Stunden Gehzeit.
Vor dem Abmarsch aßen wir zu Mittag und konnten noch eine normale Toilette benutzen. Los ging es erst gegen 14:00 Uhr – spät, was uns etwas wunderte, aber so hatten es die Guides entschieden. Dadurch konnten wir sehen, was für ein großes Unterfangen die Organisation eines Treks ist: Vor unseren Augen bereitete die Crew Zelte, Stühle und die ganze Lagerausrüstung vor.
Am Tor wurden unsere Duffel Bags und Tagesrucksäcke kontrolliert. Der Mitarbeiter des Nationalparks achtete vor allem darauf, dass niemand Plastikflaschen mitnahm – mir nahm er zwei kleine ab. Auf den Weg darf man außerdem unter anderem keine Plastiktüten, Messer, Drohnen und keinen Alkohol mitnehmen.
Schon am Start stellte sich heraus, dass die Trinkblasen von drei Leuten, darunter meine, defekt waren. Ich kaufte vor Ort eine neue, und die hat gehalten. Die Jakobsmuschel, die ich vor dem Abflug von Anita bekommen hatte, kam mit mir weiter.
Die erste Etappe führt durch den Regenwald. Wir liefen praktisch die ganze Zeit im Nebel, wobei wir ehrlich gesagt auch ohne ihn im dichten Wald nicht viel mehr gesehen hätten. Zweimal sahen wir Affen – und das waren die wildesten Tiere, denen wir in dieser Zone begegneten.
Der Guide wiederholte von Anfang an zwei Dinge: Wir sollten langsam an Höhe gewinnen – „pole pole“, auf Suaheli „langsam, langsam“ – und zusammenbleiben. Am ersten Tag klappte das noch einigermaßen, aber ab dem zweiten teilte sich die Gruppe deutlich in einen vorderen und einen hinteren Teil. Die ganze Zeit überholten uns Träger mit riesigen Säcken, oft auf dem Kopf.
Je höher wir kamen, desto mehr Nebel gab es und vor allem Schlamm – die Schuhe bekamen an diesem Tag eine echte Schlammtaufe. Am Weg standen einfache Holztoiletten (die mit einem Loch im Boden sind hier Standard).
Ich habe einen Anfängerfehler gemacht: Mein Rucksack war zu schwer (ein paar unnötige Sachen) und dazu schlecht eingestellt. Die letzten zwei Kilometer waren für mich nicht leicht, und ich kam mit schmerzendem Nacken und schmerzender Schulter im Lager an. Weil wir spät losgegangen waren, liefen wir das letzte Stück schon im Dunkeln, im Licht der Stirnlampen – im Machame Camp waren wir nach 19:00 Uhr.
Insgesamt gingen wir 11 km und machten etwa 1200 Höhenmeter in ungefähr 5 Stunden. Vor Ort warteten schon die aufgebauten Zelte, und kurz darauf gab es Abendessen. In unserem Lager stand auch eine „zivilisierte“ mobile Toilette. Der Himmel war wunderschön, voller Sterne, aber wir waren zu müde, um sie zu beobachten, und die Feuchtigkeit verstärkte die Kälte – man wollte nur noch schnell ins Zelt. Die erste Dusche mit Feuchttüchern war erledigt – es ist besser, als man denkt.
Tag II: über den Wolken zum Shira Cave Camp
Am Sonntag war um 6:00 Uhr Wecken, und zum Start bekamen wir ein warmes Getränk. Um 7:00 Uhr gab es Frühstück, danach war Zeit für „washi washi“, also schnell Gesicht waschen und Zähne putzen an einem einfachen Lagerwasserhahn, und um 7:30 Uhr waren wir startklar. Die Nacht war nicht die erholsamste – wir wachten oft auf. Zum Glück war der Schmerz in der Schulter über Nacht verschwunden.
Schon am frühen Morgen war vom Lager aus der Gipfel des Kilimandscharo zu sehen. Diesmal hatten wir alle Sachen schnell organisiert, und aus der Waldzone kamen wir sehr bald heraus. Der Morgen war kühl, aber als wir über den Wolken waren, stieg die Temperatur rasch, und wir konnten ein paar Schichten ausziehen.
Nach einer Weile erreichten wir einen felsigen Aussichtspunkt mit einem tollen Blick auf den Kibo, den Hauptgipfel des Kilimandscharo, auf den Vulkan Meru (4566 m ü. M.) – der sich von unten immer in den Wolken versteckt hatte – sowie auf den Shira Peak (3962 m ü. M.), den niedrigsten der drei Hauptgipfel des Kilimandscharo.
Unterwegs machten wir eine Pause mit Kaffee und Keksen und entspannten kurz im Gras in der prallen Sonne – das war wohl der „chilligste“ Moment der ganzen Expedition. Mit der Höhe veränderte sich die Vegetation. Es tauchten unter anderem Riesen-Kreuzkräuter (Dendrosenecio kilimanjari) auf – Pflanzen, die nur an den Hängen des Kilimandscharo wachsen, mehrere Meter hoch werden und von Weitem an überdimensionierte Kakteen erinnern. Wir dachten auch ans Trinken: In der Höhe verliert man mehr Wasser als sonst, also muss man trinken, auch wenn man keine Lust hat.
Der Untergrund wurde immer felsiger. Insgesamt gingen wir an diesem Tag etwa 7 km und machten rund 900 Höhenmeter – von etwa 2800 m bis zum Shira Cave Camp auf etwa 3750 m ü. M.
Beim Mittagessen wartete eine Überraschung auf uns: Die Crew hatte unsere Schuhe aus den Zelten geholt und vom Schlamm des Vortags befreit. Nebenbei begannen sich Michałs Wanderschuhe aufzulösen. Zum Glück fand sich ein Mitarbeiter der Agentur, der sie nähte – natürlich gegen Trinkgeld.
Wer wollte, ich eingeschlossen, ging zur nahen Shira-Höhle, in der noch in den 1990er-Jahren die Kilimandscharo-Besteiger übernachteten. Drinnen ist noch die Stelle einer alten Feuerstelle zu sehen, an der man sich wärmen und Essen zubereiten konnte. Etwas weiter oben bekamen wir Empfang und konnten unseren Liebsten schreiben, dass wir noch leben – auf dem ganzen Weg war es mit der Verbindung wirklich schwierig.
Als wir vor dem Abendessen ein Nickerchen machen wollten, drang von draußen Gesang herein. Es stellte sich heraus, dass die Agentur uns offiziell auf dem Weg begrüßen wollte: Es gab Tänze und Lieder (immer wieder kam das Suaheli-Lied „Jambo“), und jeder von uns wurde mit Namen vorgestellt. Da erfuhr ich auch, wer mein Träger war. Eine sehr nette Geste, auch wenn – wie sich herausstellte – viele Agenturen ihre Gruppen auf ähnliche Weise begrüßen.
Lange hatten wir vom Lager einen tollen Blick auf den Gipfel, aber am Abend kam Nebel – ein paar Minuten reichten, und das ganze Panorama verschwand hinter den Wolken. Bei mir traten die ersten Kopfschmerzen auf, was in dieser Höhe nichts Ungewöhnliches ist. Jeden Abend wurden unsere Sauerstoffsättigung (der Sauerstoffgehalt im Blut) und der Puls gemessen: Am ersten Tag hatte ich eine Sättigung von 90 % und einen Puls von 90, am zweiten 87 % und 99.
Der Tag in Kürze: ca. 7 km, +900 Höhenmeter, Start auf ca. 2800 m, Übernachtung auf ca. 3750 m ü. M.
Tag III: Lava Tower (4630 m) und Barranco Camp
Der dritte Tag ist ein guter Moment, um unser tägliches Morgenritual zu beschreiben. Nach dem Wecken um 6:30 Uhr bekamen wir Kaffee oder Tee direkt ins Zelt. Danach mussten wir die Trinkblasen zum Befüllen abgeben, die Kleidung für den Tag auswählen und Hauptreisetasche und Tagesrucksack so packen, dass vor dem Frühstück um 7:00 Uhr alles fertig war. Erst dann setzten wir uns „in Ruhe“ zum Essen hin und beendeten es oft in Eile, denn um 7:30 Uhr ging es los. Alles in die Tasche zu bekommen ging gar nicht schnell – zumindest bei Michał und mir, die anderen waren meistens flotter.
Vom Shira Cave Camp (ca. 3750 m ü. M.) ging es zuerst durch Heidelandschaft und später durch immer felsigeres vulkanisches Gelände, das an eine Steinwüste erinnerte.
Zum ersten Mal zogen wir uns deutlich wärmer an: bei mir Thermounterwäsche, Trekking-Fleece, Softshell und anfangs eine Windjacke. Mit der Höhe wurden die Schichten nach und nach weniger, wobei bei stärkeren Böen zum ersten Mal die Sturmhaube nützlich war. Kurz vor dem Lava Tower wurde es richtig heiß, und die Sonne setzte uns zu.
Je näher wir dem Lava Tower kamen, desto rauer wurde die Landschaft. Trotzdem gab es alle paar Minuten etwas, wofür man anhalten und ein Foto machen wollte – ich scherzte, dass es mich ärgert, wie schön es hier ist, weil ich ständig stehen bleiben muss.
Der höchste Punkt des Tages war das Lava Tower Camp auf etwa 4630 m ü. M. Die Agentur baute hier für uns ein Zelt fürs Mittagessen und eine mobile Toilette auf. Übernachtet haben wir am Lava Tower aber nicht – der Ort dient vor allem als wichtiger Akklimatisierungspunkt nach dem Prinzip „hoch steigen, tief schlafen“.
Ab dem Lava Tower hatte ich ein größeres Problem mit der Höhe. Es kamen starke Kopfschmerzen, die immer wieder nachließen, um kurz darauf doppelt so heftig zurückzukehren. Ich achtete viel mehr aufs Trinken – an diesem Tag trank ich insgesamt etwa 4–5 Liter Wasser. Die Guides rieten mir, statt Schmerztabletten einfach mehr zu trinken, aber andere aus der Gruppe nahmen Tabletten und fühlten sich gut – im Nachhinein habe ich mich unnötig gequält.
Danach ging es größtenteils bergab, auch wenn es Anstiege gab – rauf, runter und wieder rauf. Irgendwann zog eine Wolke auf, hinter der wir uns kurz vor der Sonne verstecken konnten; bald darauf zog sie weiter. Unterwegs sahen wir die ersten kleinen Wasserfälle und ganze Hänge voller Riesen-Kreuzkräuter.
Im Barranco Camp (3900 m ü. M. laut Schild) kam ich sehr müde und mit wirklich starken Kopfschmerzen an – ich fühlte mich wie ein Zombie. Meine Freunde brachten mir Tee und Tabletten, und nach einer Weile wurde es besser. An diesem Tag hatte ich auch meine schlechtesten Werte: 86 % Sättigung und Puls 106. Der Blick vom Lager auf die Wand des Kibo entschädigte aber für alle Schmerzen.
Trotz der Feldbedingungen bemühte sich die Agentur, die Mahlzeiten abwechslungsreich zu gestalten. Manche Punkte auf dem Speiseplan waren fix, etwa die Suppe, aber an diesem Abend bekamen wir sogar Servietten, die kunstvoll in die Gabeln gesteckt waren – für einen Moment fühlte man sich wie in einem Edelrestaurant.
Der Tag in Kürze: 11,3 km, +835 Höhenmeter, −644 m Abstieg, höchster Punkt ca. 4630 m ü. M.
Tag IV: Barranco Wall und Karanga Camp
Am Dienstag begannen wir den Tag mit dem Aufstieg über die Barranco Wall, und kurz davor kamen wir an einem hübschen, mehrere Meter hohen Wasserfall vorbei.
Die Barranco Wall ist eine steile, etwa 300 Meter hohe Wand. Technisch war das der schwierigste Abschnitt des ganzen Treks, wenn auch nur von mittlerer Schwierigkeit. Man musste Hände und Füße benutzen, also verschwanden die Trekkingstöcke für diese Zeit im Rucksack. An der Wand war viel los – mit uns kletterten Touristen anderer Gruppen und Träger mit Gepäck.
Nach der Wand machten wir Pause an einer Stelle mit sehr schönem Blick auf den Meru (4566 m ü. M.) – den zweiten Vulkan der Gegend, der sich von unten fast immer in den Wolken versteckt.
Nebenbei gab in unserer Gruppe die nächste Trinkblase den Geist auf – diesmal die von Michał. Wir teilten unser Wasser mit ihm, aber bis zum Ende des Treks konnte er nur noch Flaschen füllen, was es ihm sehr erschwerte, genug zu trinken.
Unterwegs kamen wir an markanten Rinnen und Abbrüchen vorbei, die aussahen, als wäre dort einmal ein Fluss geflossen. Das Profil des Tages war wieder abwechslungsreich: erst bergauf, dann bergab und zum Schluss wieder bergauf. An der letzten Stelle mit Zugang zu Wasser füllte unsere Agentur die Trinkwasservorräte auf. Wir wussten schon, dass es im nächsten Lager weniger Wasser geben würde: genug zum Trinken, aber sparsamer für alles andere.
Ziel war das Karanga Camp (3995 m ü. M.). Laut Lagerschild waren es bis zum Uhuru Peak nur noch 9 km und 11 Stunden Gehzeit.
Das war ein sehr angenehmer Tag – endlich ohne Kopfschmerzen, mit tollem Wetter und relativ wenig Distanz und Höhenmetern. Wir konnten uns im Lager etwas entspannen, und der Anblick der Zelte vor dem Kilimandscharo ist nichts, was man jeden Tag sieht. Am Abend überraschte uns die Küche wieder: Es gab Pizza. Unter Feldbedingungen auf fast 4000 m ü. M. zubereitet, schmeckte sie außergewöhnlich gut.
Auch die Werte im medizinischen Formular waren besser: 88 % Sättigung und Puls 98, ohne jegliche Beschwerden (am Vortag 86 % und 106). An diesem Tag trank ich 3–4 Liter Wasser.
Im Karanga Camp war der Empfang so gut wie seit Beginn des Treks nicht (wenn auch immer noch mäßig), also konnte ich einen kurzen Bericht ins Netz stellen. Nach vier Tagen hatten wir insgesamt etwa 3400 m Aufstieg und etwa 1100 m Abstieg hinter uns, die Akklimatisierung lief gut, und der Gipfelsturm war für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geplant. Die Nacht bot hervorragende Bedingungen zum Sternegucken – Sterne über dem Lager und unten die Lichter von Moshi. Schade nur, dass das Handy das nicht immer schön einfangen kann – ein Handy ist eben kein Auge.
Der Tag in Kürze: 5,6 km, +428 Höhenmeter, −359 m Abstieg, höchster Punkt ca. 4200 m ü. M. (oberes Ende der Barranco Wall), Übernachtung auf 3995 m ü. M.
Tag V: Barafu Camp
Am Mittwoch, dem 10. Juni, brachen wir nach der Nacht im Karanga Camp (3995 m ü. M.) in Richtung Barafu Camp auf, das auf 4673 m ü. M. liegt. Das Ziel war klar: das letzte Lager zu erreichen, von dem aus wir in der folgenden Nacht zum Gipfel aufbrechen sollten. Diesmal ging es praktisch die ganze Zeit bergauf – die Distanz war noch kürzer als am Vortag, aber die Höhenmeter mehr. Wir wollten so schnell wie möglich ankommen, um vor dem härtesten Teil der Expedition möglichst viel Zeit zum Ausruhen zu haben.
In dieser Höhe begegneten wir praktisch keinen Tieren mehr, deshalb konnte selbst eine kleine Eidechse ein Lächeln hervorrufen. An diesem Tag sahen wir auch zum ersten Mal die Gletscher von unten. Man hatte uns versprochen, dass wir nach dem Gipfel, falls genug Zeit bleibt, zu einem von ihnen hinaufgehen würden.
Zwischendurch gingen Michałs Schuhe schon wieder auseinander – und wieder reparierte sie dieselbe Person. Diesmal war das besonders wichtig, denn bis zum wichtigsten Marsch blieb wirklich nicht mehr viel Zeit.
Kurz vor dem Lager stießen wir auf die markante Tafel „Dear esteemed climbers – please read“. Sie erinnerte unter anderem daran, bei Atemproblemen, anhaltenden Kopfschmerzen oder anderen Symptomen der Höhenkrankheit nicht weiter aufzusteigen, auf die Guides zu hören und den Abstieg als die bessere Option zu sehen. Ihr Inhalt zeigte deutlich, dass der Spaß jetzt vorbei war.
Das Lager selbst war auch wegen seiner Lage interessant. Die Zelte standen ordentlich in Reihen, aber auf unterschiedlichen Höhen, sodass man beim Verlassen des Zeltes leicht abwärts stand. Dafür hatten wir einen wunderschönen Blick auf den Mawenzi (5149 m ü. M.) – den zweiten Gipfel des Massivs, dessen Besteigung technisch deutlich schwieriger ist und zusätzliche Genehmigungen erfordert.
Nach dem Abendessen fand das wichtigste und damit auch ernsteste Briefing der ganzen Expedition statt. Jeder unserer Guides hatte etwas zu sagen. Wir wussten, dass die Pausen höchstens 5 Minuten dauern und nicht häufiger als einmal pro Stunde stattfinden würden. Wir sollten sehr langsam gehen, in einem Tempo, einer hinter dem anderen. Außerdem standen uns vier Helfer zur Verfügung – sollte der Hauptguide Peter zu dem Schluss kommen, dass mit uns etwas nicht stimmt, und anordnen, den Rucksack einem Helfer zu geben, gab es keine Diskussion.
Die Nacht verbrachten wir im höchstgelegenen und damit kältesten Lager. Die Kleidungsschichten zum Schlafen wurden mit jedem Lager mehr – in den tieferen waren es entsprechend weniger. Peter bat uns außerdem, die wertvollsten Sachen und Dokumente nachts im Schlafsack zu verstauen: Für unsere Agentur konnte er sich verbürgen, aber nicht für alle, die nachts durchs Lager liefen.
In einer der früheren Nächte war ich mit den Beinen außerhalb des Hauptteils des Zeltes und mit halb offenem Schlafsack aufgewacht. Für einen Moment packte mich die Panik – die Gefühle rund um den Diebstahl, den ich in Ecuador erlebt hatte, kamen wieder hoch. Zum Glück war alles noch da, aber der Stress war wirklich groß.
Kurz zur Hygiene: Unter solchen Bedingungen weiß man einfache Lösungen besonders zu schätzen. Feuchttücher ersetzten die Dusche, und eine Pinkelflasche erlaubte es, sein Geschäft zu erledigen, ohne das Zelt zu verlassen. Mit Faulheit hatte das nichts zu tun – so kühlten wir nachts nicht aus, wurden nicht ganz wach und verloren keine Zeit mit Anziehen und Rausgehen.
Laut Uhr gingen wir an diesem Tag 4,27 km in 3 Stunden und 15 Minuten und machten dabei 631 Höhenmeter. Der Marsch war also kurz, fand aber schon in sehr großer Höhe statt – der höchste aufgezeichnete Punkt (4726 m ü. M.) lag sogar etwas über dem Barafu Camp. Alles war vorbereitet, jetzt hieß es nur noch ausruhen. In der Nacht sollte es in Richtung Uhuru Peak losgehen.
Der Tag in Kürze: 4,27 km, +631 Höhenmeter, Übernachtung auf 4673 m ü. M.
Tag VI: Gipfelsturm auf den Uhuru Peak
Uns erwartete der kürzeste Schlaf der ganzen Expedition – etwa 5 Stunden. Wecken war gegen 23:00 Uhr, dann ein schnelles, bescheidenes Frühstück, Vorbereitung und der geplante Abmarsch um Mitternacht. Letztendlich brachen wir am Donnerstag, dem 11. Juni, um 0:15 Uhr auf. Als Filip und ich uns vor dem Losgehen die Hände wuschen, war das Wasser zum ersten Mal teilweise gefroren, und wir mussten den Eimer öffnen, um überhaupt an den nicht gefrorenen Teil zu kommen.
In den Tagen davor hatte mich der Gedanke an den Gipfel immer mehr beschäftigt. Jetzt gab es kein Zurück mehr – genau das, worauf wir gewartet hatten, begann gerade. Der Anfang war gut, es war sogar ziemlich warm, also ging ich mit dünnen Handschuhen los. Doch die Temperatur begann schnell zu fallen. Nach der ersten Pause wechselte ich zu dickeren, aber das reichte nicht.
In den folgenden etwa 4 Stunden machte ich praktisch keine Fotos. Meine Hände wurden extrem kalt – so eine Kälte hatte ich noch nie gespürt. Ich geriet in Panik: Ich musste gleichzeitig die Hände wärmen, weitergehen und mit einer wachsenden Krise fertigwerden. Ich wurde angewiesen, meinen Rucksack einem Helfer zu geben. Die Person hinter mir hatte Ersatzhandschuhe, die sich als besser als meine erwiesen, und bei der nächsten Pause bekam ich noch wärmere. Schließlich half mir der Helfer Saidi, die Hände aufzuwärmen und passende Handschuhe anzuziehen. Das war für mich der Wendepunkt – nach einer Weile spürte ich, dass es besser wurde.
Genaue Temperaturdaten habe ich nicht, aber es könnten etwa −20 °C gewesen sein, und die gefühlte Temperatur könnte sogar −30 °C erreicht haben. Die Pausen waren kurz, also musste man sich entscheiden: essen, trinken oder auf die Toilette – für alles reichte die Zeit einfach nicht.
Der nächste Durchbruch kam mit der Morgendämmerung. Der Himmel wurde heller, und wir näherten uns dem Stella Point (5756 m ü. M.) – einer Stelle am Kraterrand, an der das Gelände flacher wird. Mit den ersten Sonnenstrahlen stieg die Stimmung sofort. Bis zum Gipfel war es noch etwa eine Stunde.
Unterwegs kamen wir an gefrorenem Schnee vorbei. Steigeisen waren nicht nötig, aber wo es keinen markierten Pfad gab, musste man aufpassen. Aus der Nähe sahen wir auch die Gletscher, die wir am Vortag von unten betrachtet hatten.
Und endlich – wir haben es geschafft. Uhuru Peak, 5895 m ü. M., den wir vor 7:30 Uhr tansanischer Zeit erreichten. Diese Gefühle sind wirklich schwer zu beschreiben. Jemand aus unserer Gruppe sagte: „Jeder hat seinen eigenen Mount Everest.“ Wir alle standen auf dem Dach Afrikas.
Wir kamen nicht alle gleichzeitig an. Als Michał und ich auf dem Gipfel auftauchten, war ein Teil der Gruppe schon da, andere kamen erst noch. Wir erwischten einen relativ ruhigen Moment, sodass wir nach kurzem Anstehen Fotos machen konnten. In dem ganzen Trubel verlegte Michał sogar die polnische Flagge – zum Glück tauchte sie später wieder auf, aber auf die Fotos hat sie es nicht geschafft.
Es gab Tränen, es gab Leute, die umkehren wollten, und einige Teilnehmer mussten ihre Rucksäcke den Helfern geben. Unterwegs sahen wir auch Leute, die Sauerstoff nutzten, und an den Tagen davor war in der Ferne mehrmals ein Hubschrauber vorbeigeflogen, der Hilfsbedürftige abholte. Das ist wirklich kein gewöhnlicher Spaziergang.
Leider fehlte die Zeit, um zum Gletscher und zur Gedenktafel für Aleksander Doba zu gehen – einen polnischen Reisenden und Kajakfahrer, der 2021 auf dem Gipfel des Kilimandscharo starb. Vorrang hatte ein sicherer Abstieg: Ein zu langer Aufenthalt in Gipfelnähe bedeutete das Risiko einer Unterkühlung.
Die Aussicht vom Gipfel war wunderschön – wir hatten perfektes Wetter –, und beim Abstieg war der zweite große Gipfel des Kilimandscharo, der Mawenzi, besonders gut zu sehen. Irgendwann erkannte ich in seiner Form sogar ein Gesicht.
Zurück im Barafu Camp blieb nur Zeit für ein kurzes Nickerchen, Mittagessen und Umpacken. Der Marsch war an diesem Tag aber noch nicht zu Ende – wir mussten noch viel tiefer absteigen. Erst etwa 1200 Meter hinauf zum Gipfel und dann mehrere Kilometer Abstieg und fast 2,8 km senkrecht nach unten.
Mit abnehmender Höhe kehrte langsam die Vegetation zurück: zuerst tauchten Blumen auf, dann Wald und am Ende ein Lager schon mitten in echter Wildnis – das Mweka Camp (ca. 3100 m ü. M.). Nach dem ganzen Tag konnten wir auch wieder die Schuhreinigung nutzen – die Schuhe waren ordentlich verstaubt.
Der Tag in Kürze: ca. 19,8 km, +1302 Höhenmeter, −2739 m Abstieg, höchster Punkt 5895 m ü. M. (Uhuru Peak), Übernachtung im Mweka Camp (ca. 3100 m ü. M.).
Tag VII: der Abstieg
Der letzte, siebte Tag des Treks – Freitag, der 12. Juni – begann mit einem kleinen Schreck: Ich war überzeugt, mein Handy verloren zu haben. Zum Glück lag es die ganze Zeit im Zelt. Nach so viel Erschöpfung sucht man offenbar Probleme, wo keine sind.
An diesem Tag hatten wir im Grunde nur eine Aufgabe – so schnell wie möglich zum Parktor, dem Mweka Gate, abzusteigen. Anfangs ging es sehr zügig, aber später begann es zu regnen, es wurde rutschig, und ein, zwei Mal musste ich mich ordentlich fangen, um nicht ungeplant den Hang hinunterzurutschen.
Unterwegs konnte ich noch ein Foto mit meinem Träger machen. Das war eine gute Gelegenheit, ihm für seine Arbeit während der ganzen Expedition zu danken: seinen Namen zu erfahren, ihm Trinkgeld zu geben und vor allem meine Dankbarkeit zu zeigen.
Und endlich war es geschafft – wir hatten es wirklich getan! Es kam eine Idee auf, die alle sofort aufgriffen: Wir feiern die Besteigung des Kilimandscharo mit einem Bier… Kili. Wie auf meinem T-Shirt stand: Wenn die Tansanier den Kilimandscharo nicht besteigen wollen, können sie ihn immer noch trinken. Natürlich ist der Berg für die Einheimischen vor allem ein Arbeitsplatz und kein Freizeitziel – zumal die Besteigung mit Kosten verbunden ist, die für viele Tansanier schlicht zu hoch sind.
Auf dem Weg nach Moshi konnten wir aus dem Busfenster noch einmal die Landschaft am Fuß des Kilimandscharo betrachten, unter anderem zahlreiche Kaffeeplantagen – an den Hängen des Massivs wird vor allem Arabica angebaut. Es wartete noch ein letztes gemeinsames Mittagessen, diesmal an einem ziemlich teuren Touristenladen. Nach so vielen gemeinsamen Tagen wurde uns langsam klar, dass die Expedition wirklich zu Ende geht.
In Moshi beendeten wir den Trek offiziell: Es gab die Übergabe der Urkunden, Glückwünsche und erste Bilanzen.
Wir hatten auch unsere eigene, interne Zeremonie, bei der unser Zeremonienmeister jedes Mitglied der Gruppe auf originelle Weise vorstellte. Dabei wurde viel gelacht, und das ist ganz sicher eine der Erinnerungen, die uns noch lange bleiben werden.
Am selben Ort, an dem wir ein paar Tage zuvor meinen Geburtstag gefeiert hatten, feierten wir diesmal die Besteigung des Kilimandscharo. Es war auch die Gelegenheit, uns von Jacek und Andrzej zu verabschieden, die sich am nächsten Tag von der Expedition trennten. Nach sieben Tagen Trekking, Tausenden Höhenmetern, Kälte, Schlamm, Müdigkeit und vielen Momenten, in denen sich jeder seinen eigenen Schwächen stellen musste, konnten wir endlich sagen: Wir haben es geschafft.
Der Tag in Kürze: 8,77 km Abstieg vom Mweka Camp zum Mweka Gate, danach Fahrt mit dem Kleinbus nach Moshi.
Akklimatisierung und der schwierigste Moment – ein Fazit
Die Besteigung des Uhuru Peak erfordert keine großen technischen Fähigkeiten. Eine etwas größere Herausforderung war die Barranco Wall am vierten Tag – ein steiles Felsgeröll, auf dem man sich stellenweise mit den Händen helfen musste. Am wichtigsten war aber eine gute Kondition – und in dieser Hinsicht waren wir meiner Meinung nach gut vorbereitet.
Die Akklimatisierung erfolgte schrittweise während des ganzen Treks, und die meisten Höhenmeter machten wir in den ersten Tagen. Am zweiten und dritten Tag hatte ich Kopfschmerzen und fühlte mich schwach, ab dem vierten ging es deutlich besser. Am dritten und vierten Tag stieg die Übernachtungshöhe praktisch nicht – stattdessen umrundeten wir den Hauptgipfel in einer Traverse, stiegen auf und dann wieder ab, sodass der Körper Zeit hatte, sich an die Höhe zu gewöhnen. Am fünften Tag erreichten wir das höchste Lager, am sechsten brachen wir zum Gipfel auf und stiegen danach etwa die Hälfte der Höhe ab, die andere Hälfte am letzten Tag.
Auf dem Weg zum Gipfel durchquerten wir fünf Klima- und Vegetationszonen. Die Landschaft änderte sich jeden Tag – vom feuchten Regenwald über immer rauere Hochgebirgsgegenden bis hin zur fast vegetationslosen, eisigen Zone in Gipfelnähe. Allein dieser Wechsel der Umgebung war einer der interessantesten Teile der ganzen Expedition.
Die größte Herausforderung war der Gipfelsturm. Wir brachen nach Mitternacht nach kurzem Schlaf auf, und da machten sich Müdigkeit und Höhe gleichermaßen bemerkbar – einige von uns hatten größere oder kleinere Krisen, körperliche wie mentale. Man musste mit Kälte, Erschöpfung, schwererem Atmen und vor allem mit den eigenen Schwächen fertigwerden. Mir setzte am meisten die Kälte zu: Obwohl ich ausrüstungsmäßig insgesamt gut vorbereitet war, erwiesen sich meine Handschuhe als nicht warm genug, und die Stöcke machten die Sache nur schlimmer. Als wir endlich auf dem Uhuru Peak standen, war die Genugtuung riesig – die ganze Anstrengung, die Vorbereitung und die schlaflose Nacht hatten sich gelohnt.
Neben dem Kilimandscharo besuchten wir in Tansania unter anderem ein Dorf, in dem Kaffee hergestellt wird, und einen beeindruckenden Wasserfall, machten eine Safari und besuchten den polnischen Friedhof in Tengeru. Der Kilimandscharo war aber das Hauptziel dieser Reise – und nicht nur eine Expedition auf den höchsten Berg Afrikas, sondern auch eine Prüfung der Vorbereitung, der Ausdauer und der Zusammenarbeit der ganzen Gruppe.
Praktische Informationen
Die wichtigsten Infos zum Trek auf den Kilimandscharo über die Machame-Route – Stand Juni 2026.
- Route – Machame, 7 Tage Trekking (6.–12. Juni 2026). Etappen: Machame Gate (1800 m) – Machame Camp: 11 km, ca. +1200 m; Machame Camp – Shira Cave Camp (ca. 3750 m): ca. 7 km, +900 m; Shira Cave Camp – Lava Tower (ca. 4630 m) – Barranco Camp (3900 m): 11,3 km, +835/−644 m; Barranco Camp – Barranco Wall – Karanga Camp (3995 m): 5,6 km, +428/−359 m. Karanga Camp – Barafu Camp (4673 m): 4,27 km, +631 m; Gipfelsturm Barafu Camp – Stella Point (5756 m) – Uhuru Peak (5895 m) und Abstieg zum Mweka Camp (ca. 3100 m): ca. 19,8 km, +1302/−2739 m; Mweka Camp – Mweka Gate: 8,77 km. Insgesamt ist der Weg etwa 62 km lang, mit etwa 5400 m Aufstieg und etwa 5600 m Abstieg. Technisch am schwierigsten ist die Barranco Wall (4. Tag), ansonsten reicht eine gute Kondition. Laut Veranstalter liegt die Gipfelerfolgsquote bei der 7-tägigen Machame-Variante bei etwa 90–95 %, bei kürzeren Routen dagegen teils nur bei etwa 60 %, weil sie weniger Zeit zur Akklimatisierung lassen.
- Organisation – die Expedition haben wir als zehnköpfige Gruppe beim Reisebüro Gonna Travel gebucht (mit polnischsprachiger Reiseleitung); vor Ort führte sie eine lokale Agentur mit Guides, Köchen und Trägern durch. Die Träger trugen Zelte, Lagerausrüstung und unsere Hauptreisetaschen, wir selbst nur die Tagesrucksäcke. Die Zelte standen in jedem Lager schon aufgebaut für uns bereit. Auf 10 Teilnehmer kamen 33 Personen der lokalen Crew – auf den Kilimandscharo geht man nicht allein. Täglich gab es zwei Hauptmahlzeiten und ein bescheidenes Mittagessen, Wasser für den Weg bekamen wir in die Trinkblasen.
- Kontrolle am Tor – der Park kontrolliert das Gepäck; verboten sind unter anderem Plastikflaschen und -tüten, Messer, Drohnen und Alkohol.
- Ein Tag auf dem Trek – Wecken gegen 6:30 Uhr mit Kaffee oder Tee im Zelt, Frühstück um 7:00, Abmarsch um 7:30; Mittagessen gegen 14:00, Snacks gegen 16:00, Abendessen gegen 18:30 Uhr. Jeden Abend Messung von Sättigung und Puls, die in ein medizinisches Formular eingetragen wurden.
- Akklimatisierung – „pole pole“, also langsam, und das Prinzip „hoch steigen, tief schlafen“ (am dritten Tag Mittagessen am Lava Tower auf ca. 4630 m, Übernachtung tiefer im Barranco Camp). Ich trank 3–5 Liter Wasser am Tag. Meine Werte: 90 %/90, 87 %/99, 86 %/106 (der schlechteste Tag – nach dem Lava Tower), 88 %/98. Ein Wert über 80 % galt als in Ordnung, und niemand von uns fiel je darunter. Bei mir hielten Kopfschmerzen und Schwäche am 2. und 3. Tag an, ab dem 4. Tag ging es gut.
- Gipfelsturm – Wecken gegen 23:00 Uhr nach etwa 5 Stunden Schlaf, Aufbruch vom Barafu Camp gegen Mitternacht, bis zum Uhuru Peak etwa 7 Stunden Gehzeit. Die Pausen dauern höchstens 5 Minuten und finden nicht häufiger als einmal pro Stunde statt, also musst du bei jeder wählen: essen, trinken oder Toilette. Nachts kann es etwa −20 °C haben (gefühlt sogar −30 °C) – am wichtigsten sind wirklich warme Handschuhe und ein Ersatzpaar, denn mit Stöcken frieren die Hände am schnellsten. Im Juni waren keine Steigeisen nötig. Auf dem Gipfel ist keine Zeit für einen langen Aufenthalt – rechne damit, dass die Zeit für einen Abstecher zum Gletscher fehlen kann.
- Ausrüstung – ein gut eingestellter und nicht zu schwerer Tagesrucksack (meiner war am ersten Tag zu schwer, was mit Nackenschmerzen endete), eine geprüfte Trinkblase – in unserer Gruppe gingen vier kaputt – und eine Ersatzflasche, Kleidung im Zwiebelprinzip (Thermounterwäsche, Fleece, Softshell, Windjacke, Sturmhaube), eine Stirnlampe, Trekkingstöcke (an der Barranco Wall kommen sie in den Rucksack), solide Schuhe – am ersten Tag gibt es viel Schlamm – sowie Feuchttücher, die die Dusche ersetzen. Für die Nacht ist eine Pinkelflasche praktisch (man muss nicht aus dem Zelt und kühlt nicht aus), und die wertvollsten Sachen und Dokumente verstaust du am besten im Schlafsack.
- Wasser und Toiletten – das Trinkwasser füllt die Agentur auf; die letzte Stelle mit Zugang zu Wasser liegt auf dem Weg zum Karanga Camp, deshalb gibt es im Barafu Camp weniger Wasser. Die Agentur hatte eine mobile Toilette im Zelt, am Weg stehen außerdem einfache Toiletten.
- Handyempfang – auf dem Weg sehr schwach; manchmal ließ sich stundenlang keine Nachricht verschicken. Am besten funktionierte er im Karanga Camp.
- Trinkgelder – sie waren nicht im Preis der Expedition enthalten; für Trinkgelder an die Crew der Agentur habe ich 130 USD (ca. 112 €) ausgegeben.
- Kosten der ganzen Reise (1.–16. Juni 2026) – insgesamt ca. 4450 € (ca. 5163 USD): Grundpreis bei Gonna Travel ca. 2960 € (ca. 1580 € + 1600 USD), Flüge ca. 830 €, Visum ca. 43 €, Trinkgelder ca. 112 €, Ausgaben vor Ort per Karte ca. 235 € und in bar ca. 260 €, eSIM ca. 18 €. Details zu Anreise und Visum stehen im eigenen Beitrag über die ersten Tage in Tansania.
- Was im Grundpreis enthalten war – polnischsprachige Reiseleitung, Transport und Transfers vor Ort, der 7-tägige Trek auf der Machame-Route mit lokalen englischsprachigen Guides, Gebühren des Kilimandscharo-Nationalparks, Übernachtungen in Zelten, Mahlzeiten auf dem Trek und auf der Safari, eine 2-tägige Safari (Tarangire und Ngorongoro-Krater), ein Besuch beim Volk der Chagga mit Kaffeeplantage und dem Marangu-Wasserfall, Reiseversicherung und Beiträge zu Garantiefonds. Nicht enthalten waren die Flüge (vom Veranstalter auf ca. 700–1150 € geschätzt), das Visum (50 USD, vor Ort zu zahlen), die üblichen Trinkgelder und Programmpunkte außerhalb des Plans. Der Anteil von 1600 USD wurde vor Ort in bar bezahlt.
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