El lunes 9 de noviembre de 2026 fui en tren de Bucarest a Brașov (en alemán, Kronstadt) con Łukasz, Mateusz y Sebastian, y nos quedamos hasta el miércoles. Brașov está al pie de los Cárpatos, en Transilvania, en la región de Țara Bârsei. La fundaron colonos alemanes medievales, los sajones de Transilvania, y todavía hoy rodean el casco antiguo tramos de muralla con torres y puertas. Tiene unos 238 000 habitantes. Una curiosidad: entre 1950 y 1960 la ciudad se llamó Orașul Stalin (Ciudad de Stalin). Describo por orden el viaje por el valle del Prahova, el casco antiguo, la subida al monte Tâmpa, las torres y la ciudadela, y al final hay información práctica. Bucarest, donde pasamos los días antes y después de Brașov, tiene una entrada aparte.
Índice
- En tren desde Bucarest por el valle del Prahova
- La Piața Sfatului y el antiguo ayuntamiento
- La Iglesia Negra
- La Strada Sforii, la Puerta de Catalina y la Puerta de Schei
- Șchei: la Casa Junilor y la tumba de Andrei Mureșanu
- El Bastión de los Tejedores y las murallas bajo el Tâmpa
- El Tâmpa: subida a pie a la cima y Brașov de noche
- La Torre Negra y la Torre Blanca
- La ciudadela Cetățuia en la colina Strajă
- Calles y edificios del casco antiguo
- Información práctica
En tren desde Bucarest por el valle del Prahova
De la Estación del Norte de Bucarest a Brașov hay unos 166 km de vía. Hay varias decenas de trenes directos al día, de hasta seis operadores: los InterCity más rápidos tardan unas 2 h 15 min, y los InterRegio, unas 2,5–3 horas. Nosotros tomamos un InterRegio a Timișoara que salió a las 11:20 y llegó a Brașov con algo menos de media hora de retraso.
Pasado Ploiești, la vía entra en el valle del Prahova y sube hacia los Cárpatos. El tren pasa por Sinaia, la ciudad del castillo real de Peleș, y en Bușteni junto al castillo Cantacuzino, en la ladera, terminado en 1911 para el príncipe Gheorghe Grigore Cantacuzino, dos veces primer ministro de Rumanía. En 2022 el castillo hizo de Academia Nevermore en la serie de Netflix «Miércoles». Sobre Bușteni se alzan las paredes del macizo de Bucegi; en la cima del Caraiman (2291 m) está la Cruz de los Héroes, de 28 m, de 1926–1928, según el Libro Guinness la cruz de cumbre situada a mayor altitud del mundo. La estación de Predeal está a 1033 m de altitud, y desde allí la vía desciende hacia Brașov.
La Piața Sfatului y el antiguo ayuntamiento
El corazón del casco antiguo es la plaza Piața Sfatului (plaza del Consejo). Ya en 1364 se celebraban aquí mercados, y en la época comunista la plaza se llamaba Piața 23 August. En el centro está la Casa Sfatului, el antiguo ayuntamiento, cuya historia se remonta a 1420. Durante más de 500 años fue la sede del gobierno de la ciudad, también tuvo una cárcel, y desde 1950 alberga el Museo de Historia del distrito de Brașov. Desde la plaza se ve bien el boscoso Tâmpa con su enorme letrero BRAȘOV.
En noviembre de 2026 la torre del ayuntamiento estaba cubierta de andamios y a su lado ya habían puesto un gran árbol de Navidad. En 1688 decapitaron en esta plaza a Stefan Stenert, maestro del gremio de zapateros, por oponerse a la entrada de las tropas austriacas en la ciudad. Por la tarde y por la noche la plaza está iluminada y, en lo alto de la ladera, se ve la luminosa Torre Blanca.
La Iglesia Negra
A pocas decenas de metros de la plaza se alza el monumento más famoso de Brașov, la Iglesia Negra (Biserica Neagră), construida entre 1383 y hacia 1477. Originalmente católica, es luterana desde la Reforma. Mide 89 × 38 m y su torre, 65 m; en ella cuelga la campana más grande de Rumanía, de 6,3 toneladas. El nombre vendría de los muros ennegrecidos en el gran incendio de 1689, aunque algunos historiadores creen que no se impuso hasta finales del siglo XIX y que las paredes se oscurecieron por la contaminación.
En el interior hay un órgano Buchholz de 1839, con casi 4000 tubos, el mayor órgano mecánico de Rumanía, y una de las colecciones de alfombras anatolias más ricas de Europa, donadas a la iglesia por comerciantes que trataban con Oriente. En la torre hay una esfera de reloj pintada con los cuatro evangelistas y el lema latino de la Reforma «Verbum Domini manet in aeternum» (la palabra del Señor permanece para siempre).
Delante de la iglesia está la estatua de Johannes Honterus (h. 1498–1549), humanista nacido en Brașov y reformador luterano de Transilvania, que fundó en la ciudad un gimnasio y una imprenta y publicó en Basilea el primer mapa de Transilvania. La estatua, del escultor berlinés Harro Magnussen, se inauguró en 1898; con la mano derecha Honterus señala la escuela que lleva su nombre.
La Strada Sforii, la Puerta de Catalina y la Puerta de Schei
En la parte suroeste del casco antiguo está la Strada Sforii (calle de la Cuerda), de 80 m de largo y solo 1,11–1,35 m de ancho. Mencionada en documentos del siglo XVII, al principio servía de paso para los bomberos; se considera la calle más estrecha de Rumanía y una de las más estrechas de Europa. No pudimos recorrerla: la calle está cerrada desde noviembre de 2025 porque se desprendía el revoque de los muros a ambos lados, y en la entrada hay un aviso del ayuntamiento, «Vom reveni!» (¡Volveremos!). En septiembre de 2026 el ayuntamiento firmó un contrato para asegurarla, pero no se ha dado fecha de reapertura.
A pocos pasos se alza la Puerta de Catalina (Poarta Ecaterinei), de 1559, construida por el gremio de sastres: es la única puerta medieval original de la ciudad que se conserva. Sus cuatro torrecillas indicaban que la ciudad tenía jurisdicción propia y el derecho de espada (ius gladii), es decir, podía condenar a muerte. En los documentos se llama Porta Valacca, porque era la única entrada a la ciudad para los rumanos del vecino barrio de Șchei, que no podían vivir dentro de las murallas. Al lado está la neoclásica Puerta de Schei (Poarta Șchei), de 1827–1828, con forma de arco de triunfo e inscripciones latinas que recuerdan la visita del emperador Francisco I en 1817.
Șchei: la Casa Junilor y la tumba de Andrei Mureșanu
Tras la Puerta de Schei empieza el antiguo barrio rumano de Șchei. Junto a la puerta está la Casa Junilor, una sala con una pequeña exposición de los trajes de fiesta de los Junii que funciona también como punto de información turística. Los Junii (los Jóvenes de Brașov) son grupos de jóvenes de Șchei: hay siete, cada uno con su propio traje. Sus costumbres están documentadas desde 1728, y su acto principal es un desfile a caballo por el casco antiguo, «Coborârea în Cetate» (la bajada a la ciudad), el primer domingo después de la Pascua ortodoxa.
Cerca de las puertas, en la calle Gheorghe Baiulescu, está el cementerio de Groaveri con la tumba de Andrei Mureșanu (1816–1863), el poeta que escribió la letra de «Deșteaptă-te, române!» («¡Despierta, rumano!»), himno nacional de Rumanía desde 1990. Mureșanu murió en Brașov; primero lo enterraron junto a la iglesia de Tocile, en Șchei, y en 1883 lo trasladaron a Groaveri. Junto a su lápida ondea una bandera rumana. En el mismo cementerio están enterrados, entre otros, el compositor Iacob Mureșanu y el lingüista Sextil Pușcariu.
Sobre el cementerio se alza la iglesia de Santa Parascheva (Cuvioasa Paraschiva), de 1874–1876, construida al principio como capilla del cementerio, con iconos pintados en la fachada y un iconostasio tallado y dorado en el interior.
Justo al lado está el cementerio de los héroes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el mayor cementerio militar de la ciudad. Aquí descansan 754 soldados: 596 de la Primera Guerra Mundial y 158 de la Segunda; al principio había unas 900 tumbas, 360 de ellas alemanas, pero parte de los caídos fueron exhumados. Hileras de pequeñas lápidas se alzan entre los árboles, en noviembre cubiertas de hojas.
El Bastión de los Tejedores y las murallas bajo el Tâmpa
A lo largo del tramo sureste de la muralla, al pie del Tâmpa, discurre el paseo bajo el Tâmpa (Aleea de sub Tâmpa). Aquí se alza el Bastión de los Tejedores (Bastionul Țesătorilor), que construyó y defendía el gremio de tejedores de lino, en dos etapas: 1421–1436 (las fechas se ven en el muro) y 1570–1573. Tras un terremoto en 1710 se reconstruyó, y desde 1910 alberga un museo.
El Tâmpa: subida a pie a la cima y Brașov de noche
Sobre el casco antiguo se alza el monte boscoso Tâmpa, de 960 m de altitud y casi 400 m por encima de la ciudad. La cima y las laderas son una reserva natural. Sube un teleférico de 1969, modernizado y reabierto en octubre de 2025, que recorre los 573 m del trayecto en 2 minutos y 20 segundos. Nosotros subimos a pie por el sendero de las Serpentinas (Drumul Serpentinelor), marcado con un triángulo rojo: se trazó en 1837 y tiene 25 curvas, unos 3 km y unos 380 m de desnivel. De la estación inferior a la cima tardamos, con paradas, alrededor de 1 h 15 min.
Al inicio del sendero hay carteles que advierten de los osos y prohíben salirse del camino. En la reserva del Tâmpa vive el oso pardo: en verano de 2024 se vieron huellas y una cría en los senderos, y en octubre de 2025 un oso atacó a un excursionista en el sendero del Tâmpa al vecino macizo de Postăvarul.
El sendero era empinado y resbaladizo: las hojas caídas cubrían las curvas y debajo había piedras y raíces; en los tramos rocosos corre una cadena junto al camino para agarrarse. Por el camino paramos varias veces a descansar, y entre los árboles se veían una y otra vez los tejados rojos del casco antiguo y las cabinas del teleférico sobre el bosque.
En la cima se alzaba la fortaleza de Brassovia, mencionada en 1434; por orden de Juan Hunyadi se desmontó a mediados del siglo XV y su piedra se usó en las murallas de la ciudad. En 1896 los húngaros levantaron aquí el Monumento del Milenio, una columna de unos 20 m con la estatua de un guerrero, por el milenario del asentamiento húngaro en la cuenca de los Cárpatos. En septiembre de 1913 dos atacantes volaron su base en protesta contra el dominio húngaro en Transilvania, y en diciembre una tormenta derribó la estatua. Junto a la cima hay hoy dos miradores: un muro de piedra con un panel panorámico y, un poco más arriba, una plataforma redonda de piedra con un muro semicircular donde sentarse.
Desde la cima (el cartel indica 960 m) se ven toda la ciudad, la ciudadela de la colina Strajă, la llanura de Bârsa y las cumbres nevadas de los Cárpatos.
Nos quedamos arriba hasta el anochecer. Tras la puesta de sol se encendieron abajo las luces de toda la ciudad y, en la colina Strajă, la ciudadela iluminada en dorado. Bajamos por el mismo sendero ya de noche, alumbrándonos con las linternas de los móviles.
La Torre Negra y la Torre Blanca
Al otro lado del casco antiguo, en la ladera sobre el arroyo Graft, se alzan dos torres de las antiguas fortificaciones. La Torre Negra (Turnul Negru) es de hacia 1460; desde 2001 se puede visitar con una exposición sobre la defensa de la ciudad y tiene un techo acristalado. Más arriba está la redonda Torre Blanca (Turnul Alb), de 1460–1494, de unos 20 m de altura. Un camino recorre la muralla y unas escaleras suben a las torres.
Desde la Torre Negra se ve desde arriba la Iglesia Negra con el Tâmpa detrás, y desde la Torre Blanca, todo el casco antiguo con la plaza. Llegamos por la tarde y nos quedamos hasta el anochecer, cuando abajo se encendían las luces.
La ciudadela Cetățuia en la colina Strajă
Al norte del casco antiguo, en la colina Strajă, se alza la ciudadela Cetățuia. En 1524 se levantaron aquí fortificaciones de madera alrededor de una torre de vigilancia más antigua, sustituidas más tarde por piedra. La ciudadela fue después, entre otras cosas, almacén, cuartel y cárcel, y desde 1981, restaurante. El ayuntamiento la recuperó de una empresa privada tras unos 7 años de pleitos; en septiembre de 2023 abrió durante una semana y luego cerró por obras (en la primavera de 2026 el interior seguía cerrado y el entorno de las murallas, abierto).
Subimos a la colina por la tarde y rodeamos las murallas iluminadas. Desde arriba se ven los barrios más nuevos de Brașov y el Tâmpa con su letrero iluminado.
Calles y edificios del casco antiguo
La calle principal del casco antiguo es la peatonal Republicii, que sale de la plaza hacia el norte, llena de tiendas y cafés. Entre la plaza y las puertas merece la pena asomarse también a las calles laterales con edificios del siglo XIX y principios del XX, como la calle Mureșenilor con la iglesia católica de San Pedro y San Pablo.
En la calle Poarta Schei se encuentra la sinagoga Beth Israel, construida en 1898–1901 según el proyecto de Lipót Baumhorn en estilo modernista húngaro, con elementos neogóticos y moriscos. En 1940 la destrozaron legionarios de la Guardia de Hierro y durante la guerra sirvió de gimnasio; hoy vuelve a estar en uso.
En el bulevar Eroilor, en el extremo norte del casco antiguo, se alzan grandes edificios de principios del siglo XX, como el antiguo Palacio de Justicia de 1902 (hoy la Prefectura del distrito de Brașov) y el Palacio de Correos de 1906, junto al parque Nicolae Titulescu, que sigue siendo oficina de correos. De noche se iluminan en colores.
Para comer tomamos focaccia en JB Burger Focacceria, en la calle Michael Weiss, a pocos minutos de la plaza: costó 55 lei y las bebidas fueron gratis. Para algo rápido también hay panaderías: una plăcintă de queso costaba 4,50 lei y un covrig (rosca salada rumana) con queso, 3,50 lei.
Información práctica
- Cómo llegar desde Bucarest: en tren desde la Estación del Norte (București Nord), con varias decenas de conexiones diarias y seis operadores con tarifas propias (CFR Călători, InterRegional Călători, Transferoviar, Softrans, Regio Călători, Astra Trans Carpatic). Los IC más rápidos tardan unas 2 h 15 min, y los IR, unas 2,5–3 horas; un billete de segunda clase de InterRegional Călători costaba 68,5 lei en 2026. Los billetes de CFR Călători se compran en taquilla, en máquinas, por internet y en la aplicación. Las mejores vistas desde la ventanilla están en torno a Sinaia, Bușteni y Predeal.
- De la estación al centro: la estación de Brașov está a unos 3 km del casco antiguo. Al centro va el autobús n.º 4 desde la parada Terminal Gară (billete 5 lei; desde abril de 2026 el transporte público es gratuito los viernes). A la vuelta se sube en la parada Livada Poștei.
- En avión: desde 2023 Brașov tiene aeropuerto propio, Brașov-Ghimbav; en 2026 Wizz Air volaba desde aquí, entre otros destinos, a Katowice y Varsovia. Del aeropuerto al centro y a la estación va el autobús A1 (unos 20–25 minutos).
- Tâmpa: el sendero de las Serpentinas (triángulo rojo) empieza junto a la estación inferior del teleférico y mide unos 3 km (1:15–1:30 h de subida). Es empinado y puede resbalar (hojas, piedras, raíces): conviene llevar calzado con buena suela. El teleférico funcionaba de martes a domingo, aproximadamente de 9:30 a 17:00 (los lunes, revisión), y el billete de ida y vuelta costaba 45–50 lei (precios de 2025–2026; conviene comprobarlos antes de ir). Si os quedáis a ver la puesta de sol, llevad linterna: el sendero no está iluminado. No os salgáis del camino: en los bosques de Brașov viven osos.
- Iglesia Negra: entrada 30 lei (estudiantes 25 lei, escolares 20 lei); de mediados de octubre a finales de marzo abre de martes a sábado de 10:00 a 18:00 y de domingo a lunes de 12:00 a 18:00. En noviembre de 2026 cerró algunos lunes por la limpieza de otoño; conviene consultar el horario en la web de la iglesia.
- Bastión de los Tejedores: entrada 11 lei, abierto de martes a domingo de 9:00 a 17:00 (última entrada 16:30). La Strada Sforii está cerrada desde noviembre de 2025 (datos de noviembre de 2026).
- Excursiones: desde Brașov es fácil ir en autobús, desde la estación Autogara 2, a Râșnov (unos 15 km al suroeste de Brașov), con su fortaleza del siglo XIII, y a Bran (unos 25 km al suroeste de Brașov), con el castillo asociado a Drácula, aunque según la mayoría de los historiadores Vlad el Empalador nunca vivió en él.
- Cuánto tiempo: dos días completos – uno para el casco antiguo, las puertas, las torres y la Cetățuia, y otro para el Tâmpa y Șchei – o tres con una excursión a Bran y Râșnov.
