Subimos al Kilimanjaro por la ruta Machame: un trekking de siete días a través de la selva, el brezal y el desierto de piedra hasta el Uhuru Peak (5895 m s. n. m.), el punto más alto de África. El trekking duró del 6 al 12 de junio de 2026 y lo hicimos en un grupo de diez personas. Para cada día indico la distancia, el desnivel y mis mediciones de saturación, y además del relato día a día aquí encontrarás mucha información práctica: cómo se organiza una expedición así, qué se come en la ruta y cómo fue la aclimatación.
El Kilimanjaro es también el tema de mi charla «Odkrywczym Szlakiem al techo de África: Kilimanjaro, la montaña prometida» (en polaco).
Índice
- Antes de empezar la ruta
- Día I: Machame Gate – Machame Camp
- Día II: por encima de las nubes hasta Shira Cave Camp
- Día III: Lava Tower (4630 m) y Barranco Camp
- Día IV: Barranco Wall y Karanga Camp
- Día V: Barafu Camp
- Día VI: ataque a cumbre al Uhuru Peak
- Día VII: el descenso
- Aclimatación y el momento más difícil: resumen
- Información práctica
Antes de empezar la ruta
La idea del Kilimanjaro me rondaba la cabeza unos tres años antes del viaje, cuando di con un artículo que decía que es el macizo montañoso aislado más alto del mundo. El tema me atrapó y empecé a informarme más, y un día Michał y yo nos prometimos que algún día lo haríamos juntos. A finales de 2025 Piotrek, es decir, Pirat Dyplomata, anunció que iba a liderar una expedición organizada precisamente al Kilimanjaro. No hizo falta insistirnos mucho: nos apuntamos.
Volamos a Tanzania unos días antes del trekking, y no sin aventuras: un vuelo cancelado, una noche en el aeropuerto de Zúrich y una participación casual en la inauguración de la nueva ruta de Brussels Airlines al aeropuerto del Kilimanjaro. Después vinieron un día en Arusha, una visita al Cementerio de los Exiliados Polacos en Tengeru y una reunión informativa en Moshi, y la noche antes de salir hacia la montaña celebré mi cumpleaños. Todo eso lo cuento en una entrada aparte: Tanzania antes del Kilimanjaro: vuelo inaugural, Arusha, el cementerio polaco de Tengeru y Moshi.
Contratamos la expedición con la agencia de viajes Gonna Travel como grupo de diez personas (el líder era Piotrek), y allí nos atendía una agencia local con guías, cocineros y porteadores. En el grupo estaban, entre otros, Michał, con quien compartí tienda hasta el final del viaje, Filip, Piotrek, Paweł, Asia y Łukasz. Nos acompañaba un equipo local de nada menos que 33 personas: al Kilimanjaro no se puede subir por libre y una expedición requiere mucha organización. Los porteadores llevaban nuestras cosas personales, partes del campamento, el material de cocina y el resto del equipo; había cocineros, gente encargada de montar las tiendas y el baño portátil y, por supuesto, los guías. En la práctica, nosotros íbamos de campamento en campamento y todo el campamento viajaba con nosotros. Por la noche, en Moshi, rehicimos el equipaje: por un lado la bolsa principal (duffel bag), que llevaron los porteadores durante todo el trekking; por otro la mochila de día para cada etapa; y por otro las cosas que se quedaban en el hotel hasta nuestra vuelta.
Por la mañana el equipaje acabó en el techo del minibús (toda esa forma de cargar las cosas era idéntica a la de Centroamérica) y salimos hacia la puerta del parque nacional.
Día I: Machame Gate – Machame Camp
El sábado 6 de junio de 2026 llegamos a Machame Gate (1800 m s. n. m.), la puerta del Parque Nacional del Kilimanjaro donde empieza la ruta Machame. El cartel de la entrada te hace ver enseguida la magnitud de la expedición: desde aquí hay 40 km hasta el Uhuru Peak y, según el cartel, 32 horas de marcha.
Antes de ponernos en marcha comimos y todavía pudimos usar un baño normal. Salimos hacia las 14:00, tarde, lo que nos sorprendió un poco, pero así lo decidieron los guías. Gracias a eso pudimos ver lo enorme que es la organización de un trekking: delante de nosotros el equipo preparaba las tiendas, las sillas y todo el material de acampada.
En la puerta revisaban nuestras duffel bags y mochilas de día. El empleado del parque nacional vigilaba sobre todo que nadie entrara con botellas de plástico; a mí me quitó dos pequeñas. Tampoco se pueden llevar a la ruta, entre otras cosas, bolsas de plástico, cuchillos, drones ni alcohol.
Ya al principio resultó que las bolsas de hidratación de tres personas, la mía incluida, estaban defectuosas. Compré allí mismo una nueva y esa sí funcionó. La concha de Santiago que me regaló Anita antes del vuelo siguió conmigo.
La primera etapa atraviesa la selva. Caminamos prácticamente todo el rato entre la niebla, aunque, para ser sincero, sin ella tampoco habríamos visto mucho más en un bosque tan denso. Dos veces vimos monos, y fueron los animales más salvajes que encontramos en esa zona.
Desde el principio el guía repetía dos cosas: teníamos que ganar altura despacio («pole pole», en suajili «despacio, despacio») y mantenernos juntos. El primer día eso todavía funcionaba más o menos, pero a partir del segundo el grupo se dividió claramente en una parte delantera y otra trasera. Todo el tiempo nos adelantaban porteadores con sacos enormes, a menudo sobre la cabeza.
Cuanto más subíamos, más niebla había y, sobre todo, más barro: ese día las botas recibieron un auténtico bautismo de barro. Junto a la ruta había sencillos baños de madera (los de agujero en el suelo son aquí lo normal).
Cometí un error de principiante: llevaba la mochila demasiado pesada (algunas cosas innecesarias) y, además, mal ajustada. Los dos últimos kilómetros no fueron fáciles para mí y llegué al campamento con dolor de cuello y de hombro. Como habíamos salido tarde, el último tramo lo hicimos ya a oscuras, a la luz de los frontales: llegamos al Machame Camp pasadas las 19:00.
En total caminamos 11 km y subimos unos 1200 m en más o menos 5 horas. Al llegar, las tiendas ya estaban montadas y poco después sirvieron la cena. En nuestro campamento había también un baño portátil «civilizado». El cielo era precioso, lleno de estrellas, pero estábamos tan cansados que no teníamos fuerzas para mirarlas, y la humedad hacía que el frío se notara más: lo único que queríamos era meternos cuanto antes en la tienda. Primera ducha con toallitas húmedas: mejor de lo que parece.
Día II: por encima de las nubes hasta Shira Cave Camp
El domingo nos despertaron a las 6:00 y, para empezar, nos dieron una bebida caliente. A las 7:00 desayunamos, después tocó el «washi washi», es decir, lavarse rápido la cara y los dientes en un sencillo grifo del campamento, y a las 7:30 estábamos listos para salir. La noche no fue de las mejores: nos despertamos muchas veces. Por suerte, el dolor de hombro se me pasó durante la noche.
Desde primera hora se veía la cumbre del Kilimanjaro desde el campamento. Esta vez organizamos todas las cosas con rapidez y salimos muy pronto de la zona de bosque. La mañana era fresca, pero cuando quedamos por encima de las nubes la temperatura subió rápido y pudimos quitarnos varias capas.
Al cabo de un rato llegamos a un mirador rocoso con unas vistas estupendas del Kibo, la cumbre principal del Kilimanjaro, del volcán Meru (4566 m s. n. m.), que desde abajo siempre se escondía entre las nubes, y del Shira Peak (3962 m s. n. m.), el más bajo de los tres picos principales del Kilimanjaro.
Por el camino hicimos una pausa para tomar café y galletas, relajándonos un rato en la hierba a pleno sol: fue seguramente el momento más «chill» de toda la expedición. Con la altura cambiaba la vegetación. Aparecieron, entre otras, las senecios gigantes (Dendrosenecio kilimanjari), plantas que solo crecen en las laderas del Kilimanjaro, alcanzan varios metros de altura y de lejos parecen cactus descomunales. También nos acordábamos de beber: en altura se pierde más agua de lo normal, así que hay que beber aunque no apetezca.
El terreno era cada vez más rocoso. En total ese día caminamos unos 7 km y subimos unos 900 m: de unos 2800 m al Shira Cave Camp, a unos 3750 m s. n. m.
Durante la comida nos esperaba una sorpresa: el equipo había recogido nuestras botas de las tiendas y les había quitado el barro del día anterior. De paso, las botas de trekking de Michał empezaron a deshacerse. Por suerte, un empleado de la agencia se las cosió, a cambio de propina, claro.
Los que quisieron, yo incluido, fueron a la cercana cueva de Shira, donde todavía en los años 90 dormían quienes subían al Kilimanjaro. Dentro queda el sitio de una antigua hoguera, junto a la que uno podía calentarse y preparar la comida. Un poco más arriba conseguimos cobertura y pudimos mandar a nuestros seres queridos un mensaje de que seguíamos vivos: en toda la ruta la conexión era realmente mala.
Cuando quisimos echar una siesta antes de la cena, empezaron a oírse cantos desde fuera. Resultó que la agencia quería darnos oficialmente la bienvenida a la ruta: hubo bailes y canciones (volvía una y otra vez la canción «Jambo», en suajili) y nos presentaron a cada uno por su nombre. Fue entonces cuando supe quién era mi porteador. Un detalle muy bonito, aunque, según descubrimos, muchas agencias reciben a sus grupos de forma parecida.
Durante mucho rato tuvimos desde el campamento una vista estupenda de la cumbre, pero por la tarde llegó la niebla: bastaron unos minutos para que todo el panorama desapareciera tras las nubes. Me aparecieron los primeros dolores de cabeza, algo nada raro a esa altitud. Cada noche nos medían la saturación (el nivel de oxígeno en la sangre) y el pulso: el primer día tuve una saturación del 90 % y 90 pulsaciones; el segundo, 87 % y 99.
El día en resumen: unos 7 km, +900 m de desnivel, salida a unos 2800 m, noche a unos 3750 m s. n. m.
Día III: Lava Tower (4630 m) y Barranco Camp
El tercer día es un buen momento para describir nuestro ritual de cada mañana. Después de despertarnos a las 6:30 nos traían café o té directamente a la tienda. Luego había que entregar las bolsas de hidratación para que las llenaran, elegir la ropa del día y hacer la bolsa principal y la mochila de día para que todo estuviera listo antes del desayuno de las 7:00. Solo entonces nos sentábamos «tranquilamente» a comer, y muchas veces terminábamos a toda prisa, porque a las 7:30 salíamos. Meterlo todo en la bolsa no era nada rápido, al menos para Michał y para mí; a los demás normalmente se les daba mejor.
Desde el Shira Cave Camp (unos 3750 m s. n. m.) caminamos primero por el brezal y después por un terreno volcánico cada vez más rocoso, que recordaba a un desierto de piedras.
Por primera vez nos abrigamos bastante más: yo llevaba ropa interior térmica, forro polar de trekking, softshell y, al principio, una chaqueta cortavientos. Con la altura fui quitándome capas poco a poco, aunque con las rachas más fuertes el pasamontañas me vino bien por primera vez. Justo antes de Lava Tower empezó a hacer mucho calor y el sol nos castigó.
Cuanto más nos acercábamos a Lava Tower, más austero era el paisaje. Aun así, a cada rato había algo por lo que daban ganas de parar y hacer una foto; yo bromeaba con que me fastidiaba lo bonito que era todo, porque tenía que pararme constantemente.
El punto más alto del día fue el Lava Tower Camp, a unos 4630 m s. n. m. La agencia nos montó aquí una tienda para comer y un baño portátil. Sin embargo, no dormimos en Lava Tower: el lugar sirve sobre todo como un importante punto de aclimatación, siguiendo la regla «sube alto, duerme bajo».
A partir de Lava Tower empecé a tener un problema más serio con la altitud. Apareció un fuerte dolor de cabeza que de vez en cuando aflojaba para volver al poco con el doble de fuerza. Me preocupé mucho más de beber: ese día bebí en total unos 4–5 litros de agua. Los guías me aconsejaban beber más en lugar de tomar analgésicos, pero otros del grupo tomaban pastillas y se encontraban bien; visto ahora, sufrí sin necesidad.
Después, la mayor parte de la ruta iba cuesta abajo, aunque no faltaron subidas: arriba, abajo y otra vez arriba. En un momento llegó una nube que nos permitió escondernos un rato del sol; poco después se fue. Por el camino vimos las primeras cascadas pequeñas y laderas enteras cubiertas de senecios gigantes.
Llegué al Barranco Camp (3900 m s. n. m. según el cartel) muy cansado y con un dolor de cabeza realmente fuerte: me sentía como un zombi. Los compañeros me trajeron té y pastillas, y al cabo de un rato empecé a encontrarme mejor. Ese día tuve también mis peores valores: 86 % de saturación y 106 pulsaciones. Eso sí, la vista de la pared del Kibo desde el campamento compensaba todo el dolor.
A pesar de las condiciones de campaña, la agencia intentaba variar las comidas. Algunos platos del menú eran fijos, como la sopa, pero esa noche nos pusieron incluso servilletas metidas con gracia en los tenedores: por un momento uno podía sentirse en un restaurante exclusivo.
El día en resumen: 11,3 km, +835 m de desnivel, −644 m de bajada, punto más alto unos 4630 m s. n. m.
Día IV: Barranco Wall y Karanga Camp
El martes empezamos el día con la subida por el Barranco Wall, y justo antes pasamos junto a una bonita cascada de varios metros.
El Barranco Wall es una pared empinada de unos 300 metros de altura. Técnicamente fue el tramo más difícil de todo el trekking, aunque de dificultad solo moderada. Había que usar tanto las manos como los pies, así que los bastones acabaron un rato en la mochila. En la pared había mucha gente: junto a nosotros trepaban turistas de otros grupos y porteadores con equipaje.
Tras superar la pared hicimos una pausa en un sitio con una vista muy bonita del Meru (4566 m s. n. m.), el otro volcán de la zona, que desde abajo casi siempre se esconde entre las nubes.
De paso, se rompió otra bolsa de hidratación en nuestro grupo, esta vez la de Michał. Compartimos el agua con él, pero hasta el final del trekking solo pudo llenar botellas y bidones, lo que le complicó mucho hidratarse.
Por el camino pasamos junto a unos canales y desniveles muy característicos que parecían el antiguo cauce de un río. El perfil del día volvió a ser variado: primero subida, luego bajada y al final otra vez subida. En el último punto con acceso a agua nuestra agencia repuso las reservas de agua potable. Ya sabíamos que en el siguiente campamento habría menos agua: suficiente para beber, pero había que ahorrarla para todo lo demás.
La meta era el Karanga Camp (3995 m s. n. m.). Según el cartel del campamento, hasta el Uhuru Peak quedaban solo 9 km y 11 horas de marcha.
Fue un día muy agradable: por fin sin dolor de cabeza, con un tiempo estupendo y con una distancia y un desnivel relativamente pequeños. Pudimos relajarnos un poco en el campamento, y ver las tiendas con el Kilimanjaro de fondo no es algo de todos los días. Por la noche la cocina volvió a sorprendernos: sirvió pizza. Preparada en condiciones de campaña a casi 4000 m s. n. m., nos supo a gloria.
También mejoraron los resultados del formulario médico: 88 % de saturación y 98 pulsaciones, sin ninguna molestia (el día anterior, 86 % y 106). Ese día bebí 3–4 litros de agua.
En el Karanga Camp había la mejor cobertura desde el inicio del trekking (aunque seguía siendo regular), así que pude subir un breve relato a internet. Tras cuatro días llevábamos en total unos 3400 m de subida y unos 1100 m de bajada, la aclimatación iba bien y el ataque a cumbre estaba previsto para la noche del miércoles al jueves. La noche trajo unas condiciones estupendas para observar el cielo: estrellas sobre el campamento y, abajo, las luces de Moshi. Lástima que el móvil no siempre sea capaz de captarlo bien: un móvil no es un ojo.
El día en resumen: 5,6 km, +428 m de desnivel, −359 m de bajada, punto más alto unos 4200 m s. n. m. (parte alta del Barranco Wall), noche a 3995 m s. n. m.
Día V: Barafu Camp
El miércoles 10 de junio, tras pasar la noche en el Karanga Camp (3995 m s. n. m.), salimos hacia el Barafu Camp, situado a 4673 m s. n. m. El objetivo estaba claro: llegar al último campamento, desde el que la noche siguiente íbamos a iniciar el ataque a cumbre. Esta vez subimos prácticamente todo el tiempo: la distancia era aún más corta que el día anterior, pero el desnivel mayor. Queríamos llegar lo antes posible para tener el máximo tiempo de descanso antes de la parte más dura de la expedición.
A esa altitud ya casi no veíamos animales, así que hasta una pequeña lagartija conseguía sacarnos una sonrisa. Ese día vimos también por primera vez los glaciares desde abajo. Nos habían prometido que, si después de la cumbre quedaba tiempo, subiríamos hasta uno de ellos.
Mientras tanto, las botas de Michał volvieron a abrirse, y otra vez las arregló la misma persona. Esta vez era un momento especialmente importante, porque quedaba ya muy poco tiempo para la marcha más importante.
Al llegar al campamento nos encontramos con el característico cartel «Dear esteemed climbers – please read». Recordaba, entre otras cosas, que no hay que seguir subiendo si se tienen problemas para respirar, dolor de cabeza persistente u otros síntomas del mal de altura, que hay que hacer caso a los guías y considerar el descenso como la mejor opción. Su contenido dejaba claro que se habían acabado las bromas.
El propio campamento era curioso también por su ubicación. Las tiendas estaban en fila, pero a distintas alturas, así que al salir de la tienda estábamos en una ligera pendiente. A cambio teníamos una vista preciosa del Mawenzi (5149 m s. n. m.), el segundo pico del macizo, cuya ascensión es técnicamente mucho más difícil y requiere permisos adicionales.
Después de la cena tuvo lugar la reunión informativa (briefing) más importante, y por tanto la más seria, de toda la expedición. Cada uno de nuestros guías tenía algo que decir. Sabíamos que las pausas durarían como máximo 5 minutos y no serían más frecuentes que una vez por hora. Teníamos que caminar muy despacio, a un ritmo constante, uno detrás de otro. También teníamos a nuestra disposición cuatro ayudantes: si el guía principal, Peter, consideraba que algo no iba bien y nos mandaba dar la mochila a un ayudante, no había nada que discutir.
Pasamos la noche en el campamento más alto y, por tanto, el más frío. Las capas de ropa para dormir aumentaban con cada campamento; en los más bajos eran, lógicamente, menos. Peter nos pidió además que por la noche guardáramos las cosas más valiosas y los documentos dentro del saco de dormir: podía responder por nuestra agencia, pero no por todos los que rondaban de noche por el campamento.
Una de las noches anteriores me desperté con las piernas fuera de la parte principal de la tienda y el saco medio abierto. Por un momento me entró el pánico: volvieron las emociones del robo que sufrí en Ecuador. Por suerte, todas mis cosas estaban en su sitio, pero el susto fue considerable.
Brevemente sobre la higiene: en estas condiciones se valoran especialmente las soluciones sencillas. Las toallitas húmedas sustituían a la ducha, y una botella para orinar permitía hacer pis sin salir de la tienda. No era pereza: así no nos enfriábamos por la noche, no nos despertábamos del todo y no perdíamos tiempo vistiéndonos y saliendo fuera.
Según el registro del reloj, ese día caminamos 4,27 km en 3 horas y 15 minutos, con 631 m de desnivel. La marcha fue corta, pero ya a muy gran altitud: el punto más alto del registro (4726 m s. n. m.) quedó incluso algo por encima del Barafu Camp. Todo estaba preparado; solo quedaba descansar. Por la noche íbamos a salir hacia el Uhuru Peak.
El día en resumen: 4,27 km, +631 m de desnivel, noche a 4673 m s. n. m.
Día VI: ataque a cumbre al Uhuru Peak
Nos esperaba el sueño más corto de toda la expedición: unas 5 horas. Nos despertaron hacia las 23:00; luego, un desayuno rápido y frugal, los preparativos y la salida prevista a medianoche. Al final, el jueves 11 de junio salimos a las 0:15. Cuando Filip y yo nos lavábamos las manos antes de salir, el agua estaba por primera vez parcialmente congelada y tuvimos que abrir el cubo para llegar a la parte que no se había helado.
Durante los días anteriores la idea de la cumbre me rondaba cada vez más por la cabeza. Ahora ya no había vuelta atrás: empezaba justo aquello que habíamos estado esperando. El comienzo fue bueno, incluso hacía bastante calor, así que salí con guantes finos. Pero la temperatura empezó a bajar enseguida. Después de la primera pausa los cambié por otros más gruesos, pero no fue suficiente.
Durante más o menos las siguientes 4 horas prácticamente no hice fotos. Se me quedaron las manos heladas: nunca antes había sentido un frío así. Empecé a entrar en pánico: tenía que calentarme las manos, seguir caminando y lidiar con una crisis que iba a más, todo a la vez. Me ordenaron dar la mochila a un ayudante. La persona que iba detrás de mí llevaba guantes de repuesto, que resultaron mejores que los míos, y en la siguiente pausa me dieron otros aún más calientes. Al final el ayudante Saidi me ayudó a calentar las manos y a ponerme unos guantes adecuados. Fue un momento decisivo: al poco rato sentí que empezaba a ir bien.
No tengo datos exactos de temperatura, pero podía hacer unos −20 °C, y la sensación térmica podía llegar incluso a −30 °C. Las pausas eran cortas, así que había que elegir: comer, beber o ir al baño; simplemente no daba tiempo a todo.
El siguiente punto de inflexión llegó con el amanecer. El cielo empezó a clarear y nos acercábamos a Stella Point (5756 m s. n. m.), un punto en el borde del cráter donde el terreno empieza a allanarse. Con los primeros rayos de sol, los ánimos se dispararon. Quedaba alrededor de una hora hasta la cumbre.
Por el camino pasamos junto a nieve helada. No hicieron falta crampones, aunque donde no había un sendero marcado había que tener cuidado. También vimos de cerca los glaciares que el día anterior habíamos contemplado desde abajo.
Y por fin, lo logramos. Uhuru Peak, 5895 m s. n. m., al que llegamos antes de las 7:30, hora de Tanzania. Esas emociones son realmente difíciles de describir. Alguien de nuestro grupo dijo: «Cada uno tiene su propio Everest». Todos estábamos en el techo de África.
No llegamos todos a la vez. Cuando Michał y yo aparecimos en la cumbre, parte del grupo ya estaba allí y otros todavía iban llegando. Coincidimos con un momento relativamente tranquilo, así que tras una cola corta pudimos hacernos fotos. Con tanto alboroto, Michał llegó a extraviar la bandera de Polonia; por suerte apareció más tarde, pero no salió en las fotos.
Hubo lágrimas, hubo gente que quería darse la vuelta y algunos participantes tuvieron que dar las mochilas a los ayudantes. Por el camino vimos también a personas usando oxígeno, y en los días anteriores un helicóptero que recogía a quienes lo necesitaban pasó varias veces a lo lejos. Esto no es, ni mucho menos, un paseo.
Por desgracia, no hubo tiempo para acercarse al glaciar ni a la placa en memoria de Aleksander Doba, viajero y kayakista polaco que murió en la cumbre del Kilimanjaro en 2021. La prioridad era bajar con seguridad: quedarse demasiado tiempo cerca de la cumbre suponía riesgo de hipotermia.
Las vistas desde la cumbre eran preciosas (tuvimos un tiempo perfecto) y durante el descenso se veía especialmente bien el otro gran pico del Kilimanjaro, el Mawenzi. En un momento dado incluso distinguí una cara en su silueta.
De vuelta en el Barafu Camp solo hubo tiempo para una siesta corta, comer y rehacer el equipaje. Pero ese día la marcha no terminaba ahí: todavía teníamos que bajar mucho más. Primero unos 1200 metros de subida hasta la cumbre y luego varios kilómetros de descenso y casi 2,8 km de bajada en vertical.
A medida que perdíamos altura, la vegetación volvía poco a poco: primero aparecieron flores, después el bosque y, al final, un campamento ya en plena naturaleza salvaje, el Mweka Camp (unos 3100 m s. n. m.). Después de todo el día de marcha pudimos volver a aprovechar la limpieza de botas, que se habían llenado de polvo.
El día en resumen: unos 19,8 km, +1302 m de desnivel, −2739 m de bajada, punto más alto 5895 m s. n. m. (Uhuru Peak), noche en el Mweka Camp (unos 3100 m s. n. m.).
Día VII: el descenso
El último y séptimo día del trekking, el viernes 12 de junio, empezó con un pequeño susto: estaba convencido de que había perdido el móvil. Por suerte, había estado todo el tiempo en la tienda. Después de tanto cansancio, por lo visto, uno empieza a buscar problemas donde no los hay.
Ese día teníamos básicamente una sola tarea: bajar lo antes posible hasta la puerta del parque, Mweka Gate. Al principio fue muy rápido, pero luego empezó a llover, el suelo se volvió resbaladizo y un par de veces tuve que recuperar el equilibrio a duras penas para no bajar por la ladera de forma imprevista.
Por el camino aún pude hacerme una foto con mi porteador. Fue una buena ocasión para agradecerle su trabajo durante toda la expedición: saber su nombre, darle una propina y, sobre todo, mostrarle mi gratitud.
Y por fin lo conseguimos: ¡lo habíamos logrado! Surgió una idea que todos aceptamos al instante: celebrar la conquista del Kilimanjaro con una cerveza… Kili. Como decía mi camiseta: si los tanzanos no quieren subir al Kilimanjaro, siempre pueden bebérselo. Por supuesto, para la gente de aquí la montaña es ante todo un lugar de trabajo y no un destino de ocio, sobre todo porque subir a la cumbre supone unos costes que para muchos tanzanos son sencillamente demasiado altos.
De camino a Moshi, ya desde las ventanas del minibús, volvimos a contemplar el paisaje al pie del Kilimanjaro, con numerosas plantaciones de café: en las laderas del macizo se cultiva sobre todo arábica. Aún nos esperaba una última comida juntos, esta vez en una tienda para turistas bastante cara. Después de tantos días juntos, poco a poco nos íbamos dando cuenta de que la expedición llegaba de verdad a su fin.
En Moshi terminamos oficialmente el trekking: hubo entrega de diplomas, felicitaciones y los primeros balances.
También tuvimos nuestra propia ceremonia interna, en la que nuestro maestro de ceremonias presentó a cada miembro del grupo de forma original. Nos reímos muchísimo, y sin duda es uno de esos recuerdos que nos acompañarán durante mucho tiempo.
En el mismo lugar donde unos días antes habíamos celebrado mi cumpleaños, esta vez celebramos haber subido al Kilimanjaro. También fue la ocasión para despedirnos de Jacek y Andrzej, que al día siguiente dejaban la expedición. Tras siete días de trekking, miles de metros de desnivel, frío, barro, cansancio y muchos momentos en los que cada uno tuvo que enfrentarse a sus propias debilidades, por fin podíamos decir: lo hemos conseguido.
El día en resumen: 8,77 km de bajada desde el Mweka Camp hasta Mweka Gate y después traslado en minibús a Moshi.
Aclimatación y el momento más difícil: resumen
Subir al Uhuru Peak no exige grandes habilidades técnicas. Un reto algo mayor fue el Barranco Wall, superado el cuarto día: una empinada pedrera en la que a ratos había que ayudarse con las manos. Lo más importante, sin embargo, era una buena forma física, y en ese aspecto, en mi opinión, estábamos bien preparados.
La aclimatación fue gradual durante todo el trekking, y donde más altura ganamos fue en los primeros días. El segundo y el tercer día sentí dolor de cabeza y debilidad, pero a partir del cuarto me encontré mucho mejor. El tercer y el cuarto día prácticamente no aumentamos la altitud a la que dormíamos: en lugar de eso, rodeamos la cumbre principal en travesía, subiendo y volviendo a bajar, lo que dio tiempo al cuerpo para acostumbrarse a la altura. El quinto día llegamos al campamento más alto, el sexto salimos hacia la cumbre y, tras alcanzarla, bajamos más o menos la mitad del desnivel; la otra mitad la hicimos el último día.
De camino a la cumbre atravesamos cinco zonas climáticas y de vegetación. El paisaje cambiaba cada día: desde la húmeda selva, pasando por terrenos de alta montaña cada vez más austeros, hasta la zona helada y casi sin vegetación cercana a la cumbre. El propio cambio de entorno fue una de las partes más interesantes de toda la expedición.
El mayor reto resultó ser el ataque a cumbre. Salimos pasada la medianoche, tras dormir poco, y fue entonces cuando se hicieron notar tanto el cansancio como la altitud: algunos de nosotros pasamos crisis mayores o menores, físicas y psicológicas. Había que enfrentarse al frío, al agotamiento, a la respiración más difícil y, sobre todo, a las propias debilidades. A mí lo que más me afectó fue el frío: aunque en general iba bien equipado, mis guantes resultaron no ser lo bastante calientes, y usar los bastones solo empeoraba las cosas. Cuando por fin estuvimos en el Uhuru Peak, la satisfacción fue enorme: todo el esfuerzo, la preparación y la noche sin dormir merecieron la pena.
Además del Kilimanjaro, en Tanzania visitamos, entre otras cosas, un pueblo donde se produce café y una cascada impresionante, hicimos un safari y visitamos el cementerio polaco de Tengeru. Pero el Kilimanjaro era el objetivo principal de este viaje, y no solo una expedición a la montaña más alta de África, sino también una prueba de la preparación, la resistencia y el trabajo en equipo de todo el grupo.
Información práctica
Lo más importante sobre el trekking al Kilimanjaro por la ruta Machame, según la situación de junio de 2026.
- Ruta: Machame, 7 días de trekking (6–12 de junio de 2026). Etapas: Machame Gate (1800 m) – Machame Camp: 11 km, unos +1200 m; Machame Camp – Shira Cave Camp (unos 3750 m): unos 7 km, +900 m; Shira Cave Camp – Lava Tower (unos 4630 m) – Barranco Camp (3900 m): 11,3 km, +835/−644 m; Barranco Camp – Barranco Wall – Karanga Camp (3995 m): 5,6 km, +428/−359 m. Karanga Camp – Barafu Camp (4673 m): 4,27 km, +631 m; ataque a cumbre Barafu Camp – Stella Point (5756 m) – Uhuru Peak (5895 m) y bajada al Mweka Camp (unos 3100 m): unos 19,8 km, +1302/−2739 m; Mweka Camp – Mweka Gate: 8,77 km. En total la ruta tiene unos 62 km, con unos 5400 m de subida y unos 5600 m de bajada. Técnicamente lo más difícil es el Barranco Wall (día 4); fuera de eso, basta con una buena forma física. Según el organizador, la variante de 7 días de la Machame tiene una tasa de éxito de cumbre de alrededor del 90–95 %, mientras que en las rutas más cortas puede ser de solo un 60 %, porque dejan menos tiempo para aclimatarse.
- Organización: contratamos la expedición como grupo de diez personas con la agencia de viajes Gonna Travel (con un guía acompañante de habla polaca); sobre el terreno la llevaba una agencia local con guías, cocineros y porteadores. Los porteadores llevaban las tiendas, el material de campamento y nuestras bolsas principales, y nosotros solo las mochilas de día. Las tiendas nos esperaban montadas en cada campamento. Para 10 participantes había 33 personas del equipo local: al Kilimanjaro no se sube solo. Cada día había dos comidas principales y un almuerzo sencillo, y el agua para la ruta nos la ponían en las bolsas de hidratación.
- Control en la puerta: el parque revisa el equipaje; no se pueden llevar, entre otras cosas, botellas ni bolsas de plástico, cuchillos, drones ni alcohol.
- Un día en la ruta: despertar hacia las 6:30 con café o té en la tienda, desayuno a las 7:00, salida a las 7:30; almuerzo hacia las 14:00, tentempié hacia las 16:00, cena hacia las 18:30. Cada noche, medición de saturación y pulso, que se anotaban en un formulario médico.
- Aclimatación: «pole pole», es decir, despacio, y la regla «sube alto, duerme bajo» (el tercer día, almuerzo en Lava Tower a unos 4630 m y noche más abajo, en el Barranco Camp). Yo bebía 3–5 litros de agua al día. Mis valores: 90 %/90, 87 %/99, 86 %/106 (el peor día, después de Lava Tower), 88 %/98. Un valor por encima del 80 % se consideraba correcto y ninguno de nosotros bajó nunca de ahí. Yo tuve dolor de cabeza y debilidad los días 2 y 3; a partir del día 4 ya estaba bien.
- Ataque a cumbre: despertar hacia las 23:00 tras unas 5 horas de sueño, salida del Barafu Camp hacia medianoche y unas 7 horas de marcha hasta el Uhuru Peak. Las pausas duran como máximo 5 minutos y no son más frecuentes que una vez por hora, así que en cada una tienes que elegir: comer, beber o ir al baño. Por la noche puede hacer unos −20 °C (sensación térmica de hasta −30 °C): lo más importante son unos guantes realmente calientes y un par de repuesto, porque con los bastones las manos se congelan antes que nada. En junio no hicieron falta crampones. En la cumbre no hay tiempo para quedarse mucho rato: cuenta con que puede no dar tiempo a acercarse al glaciar.
- Equipo: una mochila de día bien ajustada y no demasiado pesada (la mía, demasiado pesada el primer día, acabó en dolor de cuello), una bolsa de hidratación probada (en nuestro grupo se rompieron cuatro) y un bidón de repuesto, ropa por capas (ropa interior térmica, forro polar, softshell, chaqueta cortavientos, pasamontañas), frontal, bastones de trekking (en el Barranco Wall se guardan en la mochila), botas resistentes (el primer día hay mucho barro) y toallitas húmedas, que sustituyen a la ducha. Por la noche viene bien una botella para orinar (no hay que salir de la tienda ni enfriarse), y conviene guardar las cosas más valiosas y los documentos en el saco de dormir.
- Agua y baños: el agua potable la repone la agencia; el último punto con acceso a agua está en el camino al Karanga Camp, así que en el Barafu Camp hay menos agua. La agencia tenía un baño portátil en una tienda, y a lo largo de la ruta hay también baños sencillos.
- Cobertura: muy débil en la ruta; a veces pasaban horas sin poder enviar un mensaje. Donde mejor funcionaba era en el Karanga Camp.
- Propinas: no estaban incluidas en el precio de la expedición; en propinas para el equipo de la agencia gasté 130 USD (unos 112 €).
- Coste de todo el viaje (1–16 de junio de 2026): en total unos 4450 € (unos 5163 USD): precio base de Gonna Travel unos 2960 € (unos 1580 € + 1600 USD), vuelos unos 830 €, visado unos 43 €, propinas unos 112 €, gastos allí con tarjeta unos 235 € y en efectivo unos 260 €, eSIM unos 18 €. Los detalles del viaje de ida y del visado están en la entrada aparte sobre los primeros días en Tanzania.
- Qué incluía el precio base: guía acompañante de habla polaca, transporte y traslados en destino, el trekking de 7 días por la ruta Machame con guías locales de habla inglesa, las tasas del Parque Nacional del Kilimanjaro, noches en tienda, comidas durante el trekking y el safari, un safari de 2 días (Tarangire y el cráter del Ngorongoro), una visita al pueblo chagga con plantación de café y la cascada de Marangu, seguro de viaje y aportaciones a fondos de garantía. No incluía los vuelos (el organizador los calculaba en unos 700–1150 €), el visado (50 USD, que se paga a la llegada), las propinas habituales ni las actividades fuera del programa. La parte de 1600 USD se pagaba en efectivo allí.
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