Volé al Kilimanjaro a principios de junio de 2026 con un grupo de diez personas. Pero antes de pisar el sendero ya llevábamos cinco días llenos de emociones: un vuelo cancelado, una noche en el aeropuerto de Zúrich, la participación casual en la inauguración de una nueva ruta aérea a Tanzania, un día en la ciudad de Arusha, una visita al Cementerio de los Exiliados Polacos de Tengeru y la reunión informativa en Moshi. Ya allí bromeaba con que solo llegar a Tanzania había dado tantas emociones que el Kilimanjaro iba a tener que esforzarse.
Este artículo abarca los días 0–4, es decir, del 1 al 5 de junio de 2026: desde la salida de Olsztyn hasta la tarde antes del primer día de trekking. El Kilimanjaro es también el tema de mi charla «Odkrywczym Szlakiem al techo de África: Kilimanjaro, la montaña prometida» (en polaco), que se estrenó el 11 de septiembre de 2026 en la XVII Concentración Nacional de Autostopistas de Polonia, en Kostkowice.
Índice
- Preparativos: la montaña prometida
- Días 0–1: de Olsztyn por Varsovia al aeropuerto de Zúrich
- Día 2: el vuelo inaugural Bruselas – Kilimanjaro
- Día 3: Arusha
- Día 4: el Cementerio de los Exiliados Polacos de Tengeru
- Moshi: reunión informativa y cumpleaños antes de la expedición
- Información práctica y costes
Preparativos: la montaña prometida
La idea del Kilimanjaro surgió en 2023, y un año después la montaña más alta de África se convirtió en mi «montaña prometida»: quedé en subirla con Michał y Filip. El viaje no era barato, pero en 2026 por fin se dieron las circunstancias. El punto de inflexión fue el anuncio de la expedición: el líder de nuestro grupo encontró la opción más barata con un organizador de confianza y así se formó un equipo de diez personas.
Luego llegó el momento de prepararse. Entrené sobre todo con caminatas largas por Olsztyn y alrededores, entre otras por la Łynostrada, a lo largo del río Łyna, y fui domando mis botas de montaña nuevas. El último entrenamiento en montaña fue un viaje a Noruega en mayo con Łukasz; más sobre la zona en un artículo aparte sobre Stavanger.
A eso se sumaron reunir el equipo, comprar tentempiés para el sendero y reducir el alcohol: en las últimas semanas antes del viaje me quedé sobre todo con la cerveza sin alcohol. Compramos los vuelos unos tres meses antes de la salida.
Hacer la maleta se alargó hasta bien entrada la noche del 31 de mayo, porque a la vez estábamos organizando la logística de otro viaje. Al final dormí dos o tres horas: antes de salir hacia Varsovia decidí no desperdiciar un día de vacaciones y todavía fui a trabajar.
Días 0–1: de Olsztyn por Varsovia al aeropuerto de Zúrich
El lunes 1 de junio salí con Michał de Olsztyn hacia Varsovia, donde teníamos alojamiento antes del vuelo.
Llegamos tarde por la noche, pero aún nos dio tiempo a ver a Anita, que justo estaba en la capital. Me regaló una concha de Santiago del Camino de Santiago, que ella misma había recorrido. Fue un gran gesto para mí: me sentí cuidado, y la concha me acompañó hasta el final de la expedición.
El martes resultó que nuestro vuelo a Bruselas de las 18:05 había sido cancelado. Tomamos una conexión alternativa, por Zúrich, con salida a las 19:40. En el aeropuerto Chopin nos encontramos con Filip y Piotrek, y poco después se unieron Paweł, Asia y Łukasz. Todo fue según lo previsto y hacia las 22:00 aterrizamos en Zúrich.
Pasamos la noche en el aeropuerto casi vacío y, curiosamente, dormimos bastante bien. Aparentemente estábamos solos, pero no del todo: nos hacía compañía un robot autónomo de limpieza de suelos.
Por la mañana compramos el café más caro de mi vida: 8,5 CHF, unos 9 € (por suerte, por dos). A las 7:25 volamos a Bruselas.
Día 2: el vuelo inaugural Bruselas – Kilimanjaro
Aterrizamos en Bruselas a las 8:50 y solo allí nos enteramos de que nuestro vuelo a Tanzania era el primer vuelo de la nueva ruta de Brussels Airlines de Bruselas al aeropuerto de Kilimanjaro. Así que nos tocó todo el acto oficial, con representantes de Tanzania.
Teníamos hambre, así que el aperitivo gratuito nos vino de maravilla: nos sirvió de desayuno.
El avión despegó a las 10:20. En los vuelos largos me gustan las comidas a bordo, y aquí nos las dieron dos veces. Atrás quedaban asientos libres, así que nos cambiamos al lado de Filip y Paweł. Gracias a eso tuvimos unas vistas preciosas de los Alpes y, como íbamos justo al final, también nos daban las minipizzas que sobraban.
Aterrizamos en el aeropuerto de Kilimanjaro a las 20:35 hora local y nos recibieron con muchísimo cariño: al avión le hicieron un arco de agua con camiones de bomberos, desplegaron una alfombra roja, nos dieron rosas y llaveros, hubo bailes tradicionales y yo incluso di una entrevista ante la cámara. Tanzania vive del turismo, por eso la nueva conexión aérea alegró mucho a la gente.
En el aeropuerto también había avisos sobre el ébola: en Tanzania no había epidemia, pero se había declarado en un país vecino, así que había medidas de precaución.
Por desgracia, nada más llegar, un empleado del aeropuerto esperaba en el baño una propina prácticamente por nada. Hicimos los trámites rápido y, con el transporte reservado de antemano, fuimos directos al hotel de Arusha. En Tanzania se circula por la izquierda y las carreteras tenían tantos baches que íbamos despacio, a la tanzana: «pole pole», que en suajili significa «despacio, despacio». En la habitación ya nos esperaba un inquilino.
Día 3: Arusha
Arusha es la cuarta ciudad más grande de Tanzania. El jueves por fin pudimos dormir más o menos bien y después nos esperaba un desayuno contundente en el hotel.
En los árboles junto al hotel saltaban monos pequeños con la esperanza de pillar restos de comida; muy listos, aparecían justo a la hora del desayuno. El hotel en sí estaba bien, pero el camino que llevaba hasta él estaba en mal estado, y de esos en Arusha hay bastantes. La vista desde el balcón recordaba un poco a una zona de guerra, aunque era simplemente un hotel sin terminar.
Dimos un largo paseo por la ciudad. Mucha gente nos hablaba y nos saludaba con la mano (sobre todo los niños); en general, todos muy simpáticos. Pero en todas partes reinaba el caos en calles y aceras, mucho ruido y bastante humo de los tubos de escape, y en algunos sitios la aglomeración llegaba a agobiar. Tiene su encanto, pero se agradecía sentarse después en un lugar más tranquilo.
En general, aquí sentí una especie de versión «africana» de Centroamérica, solo que más segura, sobre todo cuando nos movíamos en un grupo grande. Hasta las furgonetas urbanas parecían los «colectivos» de América Latina.
Fuera de las calles principales, la mayoría de las calles secundarias no están asfaltadas y están más bien en mal estado: hay que mirar dónde pisas para no meter el pie en un agujero.
Nos compramos camisetas de fútbol de Tanzania. El primer vendedor nos pedía 15 USD y el segundo 10 USD, así que se las compramos al segundo. Cuando volvió el primero, se ofendió porque no se las habíamos comprado a él, ya que había llegado antes.
También nos tomamos una cerveza y comimos pizza. Por dos cervezas y unos cuatro trozos de pizza pagué el equivalente a unos 7 USD.
De vuelta en el hotel nos encontramos con el resto del grupo, que había llegado ese día. Por casualidad también dimos con una boda que se celebraba en nuestro hotel y acabamos en la sesión de fotos, así que tenemos fotos de grupo de la celebración.
Más tarde salimos a dar un segundo paseo y pasamos por la famosa torre del reloj. Se considera que está a medio camino entre El Cairo y Ciudad del Cabo, por eso a este lugar se le llama el centro de África, aunque solo simbólicamente. Las dos ciudades están realmente a una distancia parecida (en línea recta, unos 3760 y 3890 km), pero el verdadero punto medio está a unos 1300 km al oeste, en la República Democrática del Congo, en la provincia de Maniema.
También intentaron cobrarnos por usar una báscula callejera: otra lección de que no hay que aceptarlo todo y hay que estar atento. Para terminar el día cenamos juntos por primera vez el grupo completo de diez. La mitad volvió al hotel en tuk-tuk, y la otra mitad caminó de noche con un «guardaespaldas» local armado con un machete.
Día 4: el Cementerio de los Exiliados Polacos de Tengeru
El viernes 5 de junio salimos todo el grupo en furgoneta hacia Moshi. El equipaje viajó en el techo.
Nada más empezar el día nos esperaba una sorpresa: visitamos el Cementerio de los Exiliados Polacos de Tengeru, cerca de Arusha. La idea surgió de forma espontánea al llegar, gracias a la implicación de parte del grupo, sobre todo de Paweł, que esa misma noche escribió a la embajada de Polonia. El cementerio está lejos de las rutas principales y llegar resultó bastante complicado: los últimos kilómetros eran por malas carreteras, así que el viaje fue largo y por momentos poco cómodo.
Pero la visita en sí nos impresionó mucho. Aquí descansan polacos que, tras ser deportados a Siberia, salieron de la URSS con el ejército de Anders y, pasando por Oriente Próximo, llegaron hasta África Oriental. La inscripción del muro indica los años 1942–1952. Es uno de los capítulos menos conocidos de la historia de Polonia.
En el edificio junto al cementerio cuelgan banderas polacas y fotos antiguas, y una placa con el águila empieza con las palabras: «¡Caminante! Aprende la verdadera historia aquí, junto a las tumbas de los desterrados, hijos e hijas de la tierra polaca».
Nos detuvimos un momento a reflexionar y, al final, nos hicimos una foto de grupo con la bandera delante de la puerta.
Moshi: reunión informativa y cumpleaños antes de la expedición
Durante el resto del trayecto observamos la vida cotidiana de Tanzania: campos de cultivo, pequeños pueblos, puestos junto a la carretera y multitudes desplazándose a pie, en bicicleta y en moto.
En teoría, por el camino deberíamos haber podido admirar el Meru (4566 m s. n. m.) y el Kilimanjaro (5895 m s. n. m.). Por desgracia, las dos cumbres se escondieron muy bien entre las nubes.
Por la tarde llegamos a Moshi, una ciudad a los pies del Kilimanjaro y nuestra última parada antes de la expedición. Aquí hacía bastante más calor y bochorno que en Arusha, unos 28 °C.
Después de instalarnos encontramos un momento para descansar y comer algo, y luego dimos una vuelta por la zona. En los letreros de las calles pone «barabara», que en suajili significa simplemente carretera, y junto al hotel crecía un árbol del pan con frutos enormes que salían directamente del tronco.
A continuación tuvo lugar la reunión informativa con los guías y el resto de miembros del grupo. Repasamos el desarrollo de la expedición, el equipo y las normas de seguridad más importantes. Salíamos a finales de la temporada de lluvias; en teoría, al principio de la seca. Poco a poco íbamos asimilando que al día siguiente empezábamos.
Ese día tuvo además un toque especial: celebré mi cumpleaños con todo el grupo. Fue una forma muy bonita de pasar la tarde antes de empezar el trekking.
Por la noche tocó rehacer el equipaje: por un lado, lo que iba en la bolsa principal; por otro, lo de la mochila de mano, y aparte, lo que se quedaba en el hotel hasta nuestra vuelta. Al día siguiente salíamos hacia el Kilimanjaro.
Información práctica y costes
La información más importante de los primeros días en Tanzania, con precios de junio de 2026.
- Vuelos: de Varsovia por Zúrich y Bruselas (en principio solo por Bruselas) al aeropuerto internacional de Kilimanjaro (KIA), que está entre Arusha y Moshi. Compramos los billetes unos tres meses antes y costaron unos 830 € (unos 958 USD).
- Visado: 50 USD (unos 43 €); el sello con una estancia de hasta 90 días me lo pusieron en el aeropuerto de Kilimanjaro.
- Organización: contratamos la expedición como grupo de diez personas con la agencia de viajes polaca Gonna Travel; allí nos atendía una agencia local con guías, y del aeropuerto al hotel y luego a Moshi fuimos con transporte reservado de antemano.
- Precios allí: a menudo en dólares; una camiseta de fútbol, 10 USD; dos cervezas y unos cuatro trozos de pizza en Arusha, unos 7 USD. Merece la pena regatear y comparar ofertas.
- Propinas y timos: hay intentos de sacarte una propina por nada (por ejemplo, en el baño del aeropuerto) o de cobrarte por pequeñeces como una báscula callejera. De noche nos movíamos en tuk-tuk o en grupo grande.
- Carreteras: se circula por la izquierda, hay muchísimos baches y calles secundarias sin asfaltar; los trayectos duran más de lo que haría pensar la distancia.
- El tiempo a principios de junio: final de la temporada de lluvias; en Moshi, unos 28 °C y bochorno; en Arusha, más fresco. El Meru y el Kilimanjaro suelen esconderse entre las nubes.
- Internet: eSIM por 20 USD (unos 18 €).
- Coste de todo el viaje (1–16 de junio de 2026): en total, unos 4450 € (unos 5163 USD): precio base en Gonna Travel, unos 2960 € (unos 1580 € + 1600 USD; incluye, entre otras cosas, el trekking con las tasas del parque, un safari y el seguro; sin vuelos, visado ni propinas), vuelos unos 830 €, visado unos 43 €, propinas para el equipo de la agencia unos 110 € (130 USD), gastos allí con tarjeta unos 235 € (271 USD) y en efectivo unos 260 € (300 USD), eSIM unos 18 €.
La subida a la cumbre, en un artículo aparte.
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