Die Galápagos-Inseln waren einer der wichtigsten Punkte unserer Reise durch Lateinamerika – vor allem für Patrycja. Die Tickets kauften wir noch in Kolumbien, knapp eine Woche vor dem Abflug, und am 28. Mai 2024 flogen wir von Quito auf die Insel Baltra. Wir blieben 10 Tage, bis zum 6. Juni, und organisierten alles auf eigene Faust – ohne Kreuzfahrt, nur mit normalen Fähren zwischen den Inseln. Wir besuchten drei der vier bewohnten Inseln: Santa Cruz, San Cristóbal und Isabela, und teilten unsere Zeit ungefähr gleichmäßig auf.
Alle sagen, Galápagos sei sehr teuer. Für dieses Paradies und seine Einzigartigkeit muss man tatsächlich zahlen – Gebühren, Fähren und Touren ergeben eine ordentliche Summe. Es stellte sich aber heraus, dass man die Inseln mit kleinem Budget erkunden kann und viele Tiere sehen und sogar mit ihnen schwimmen kann – völlig kostenlos. Seelöwen, Leguane und Schildkröten zum Greifen nah sowie Schnorcheln mit Meeresschildkröten, Haien und Pinguinen gehören zu den schönsten Erinnerungen der ganzen neunmonatigen Reise. Unten beschreibe ich, was wir auf jeder Insel gesehen haben, und in den praktischen Informationen habe ich alles gesammelt, was dir bei der eigenen Planung hilft: Flüge, Gebühren, Fähren, Unterkünfte, Essen und Preise aus dem Jahr 2024.
Unsere Route:
- 28.05. – Ankunft auf Baltra und Fahrt nach Puerto Ayora auf Santa Cruz,
- 29.–31.05. – San Cristóbal: Strände voller Seelöwen und Tauchen am Kicker Rock,
- 1.06. – Santa Cruz: morgens Tortuga Bay, nachmittags Fähre nach Isabela,
- 2.–4.06. – Isabela: der Weg der Riesenschildkröten, Flamingos, Concha de Perla und Las Tintoreras,
- 5.06. – zurück nach Santa Cruz und Riesenschildkröten auf der Ranch Primicias,
- 6.06. – Rückflug von Baltra nach Quito.
Inhaltsverzeichnis
- Galápagos in wenigen Sätzen – Geschichte und Natur
- Santa Cruz – Ankunft, Leguane und Schildkröten in Puerto Ayora
- San Cristóbal – Strände voller Seelöwen
- Tauchen am Kicker Rock – lohnt es sich?
- Tortuga Bay – kleine Hammerhaie am Ufer
- Isabela – der Weg der Riesenschildkröten und Flamingos
- Concha de Perla – das beste kostenlose Schnorcheln
- Las Tintoreras – Pinguine, Tölpel und Haie
- Rancho Primicias – Riesenschildkröten in freier Wildbahn
- Praktische Informationen – Galápagos auf eigene Faust
- Fazit – lohnt es sich?
Galápagos in wenigen Sätzen – Geschichte und Natur
Galápagos ist ein Archipel im Pazifik, der quer über dem Äquator liegt und zu Ecuador gehört. Er besteht aus 13 Hauptinseln (mit einer Fläche von 14 bis 4588 km²), 6 kleineren Inseln und Dutzenden Inselchen und Felsen – bewohnt sind nur vier. 1978 wurden die Inseln in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen, denn sie sind ein echtes Naturschutzgebiet, in dem unzählige Arten leben, die es nirgendwo sonst auf der Erde gibt.
Entdeckt wurden die Inseln zufällig im Jahr 1535 vom Bischof von Panama, Tomás de Berlanga, dessen Schiff auf dem Weg nach Peru vom Kurs abkam. Er nannte sie Las Encantadas („Die Verzauberten“) und war begeistert von Tausenden riesiger Schildkröten. In den folgenden Jahrhunderten kamen vor allem Wal- und Robbenfänger sowie Piraten hierher, die von den Inseln aus spanische Schiffe mit Gold und Silber aus Südamerika überfielen. Ecuador übernahm den Archipel 1832, damals begann auf der Insel Santa María (Floreana) die Besiedlung, und drei Jahre später kam Charles Darwin hierher. Im Zweiten Weltkrieg unterhielten die USA auf den Inseln einen Militärstützpunkt, heute ist Galápagos ein Nationalpark.
Genau hier bemerkte Darwin, dass die Finken verschiedener Inseln – später Darwinfinken genannt – unterschiedliche Schnäbel haben, die an unterschiedliche Nahrung angepasst sind, und dass die Riesenschildkröten je nach Insel anders aussehen. Diese Beobachtungen inspirierten ihn zur Evolutionstheorie. Endemisch sind auch die Leguane, und zwar gleich vier Arten: Meerechsen, die an Land keine Nahrung fanden und deshalb gelernt haben, im Meer zu schwimmen und zu fressen, Landleguane, Santa-Fe-Landleguane und Rosa Leguane. Meerechsen sahen wir auf jeder Insel, einen Landleguan gleich nach der Landung.
Auf Galápagos haben die Tiere Vorrang. Sie leben direkt neben den Menschen – schlafen auf Bänken, liegen auf Stegen und Stränden – und kümmern sich überhaupt nicht um Touristen. Man könnte stundenlang dastehen und sie fotografieren, aber irgendwann muss man weiter. Viele Orte darf man nur mit Guide betreten: zum Teil, damit niemand etwas Dummes anstellt, und zum Teil … weil es ein prima Vorwand ist, Geld zu verdienen.
Santa Cruz – Ankunft, Leguane und Schildkröten in Puerto Ayora
Der Hauptflughafen von Galápagos liegt auf der kleinen Insel Baltra, direkt neben Santa Cruz. Die Fahrt von dort nach Puerto Ayora, der wichtigsten Stadt auf Santa Cruz, ist ziemlich mühsam: Bus, Fähre über den Kanal und wieder Bus – insgesamt etwa eine Stunde und 11 Dollar pro Person. Schon am ersten Tag merkten wir, dass hier die Tiere zu Hause sind: Seelöwen schliefen, wo es ihnen gerade passte, und am Ufer und auf den Felsen liefen Meerechsen und rote Sally-Lightfoot-Krabben herum.
Am Nachmittag gingen wir zur Aufzuchtstation für Riesenschildkröten Fausto Llerena. Die Schildkröten leben hier in Gehegen, auf den Mäuerchen flitzen Lavaechsen herum, und in einem eigenen Raum steht hinter Glas der präparierte Lonesome George („Einsamer George“). Der Eintritt in die Aufzuchtstationen auf Santa Cruz und Isabela kostete 10 Dollar, mit Pflicht-Guide. Freilebende Schildkröten sahen wir erst gegen Ende unseres Aufenthalts – mehr dazu unten, bei der Ranch Primicias.
Gegen Abend sonnten sich ganze Gruppen von Meerechsen am Wasser. Sie liegen dicht nebeneinander, manchmal übereinander, und bewegen sich nur, wenn es wirklich sein muss.
San Cristóbal – Strände voller Seelöwen
Am Morgen des 29. Mai fuhren wir mit der Fähre nach San Cristóbal. Schwer zu sagen, welche Insel uns am besten gefiel, aber wahrscheinlich diese. San Cristóbal heißt vor allem Seelöwen – sie liegen buchstäblich überall: an Stränden, auf Felsen, im Wasser und sogar auf Bänken in der Stadt. Die besten Strände dafür sind Playa Lobería, Playa Mann und Playa Punta Carola, alle kostenlos.
Zwischen den Seelöwen spazieren Meerechsen über den Strand, und in Puerto Baquerizo Moreno, der Hauptstadt der Insel, schlafen die Seelöwen auf Bänken an der Uferpromenade und an den Straßen. Manche gähnen, andere öffnen nicht einmal die Augen, wenn jemand vorbeigeht.
Mit den Seelöwen kann man auch schwimmen – kostenlos, direkt vom Strand aus ins Wasser. Im Gebüsch saßen dagegen Fregattvögel, und eines der Männchen blies seinen roten Kehlsack auf.
Tauchen am Kicker Rock – lohnt es sich?
Der bekannteste Tauchplatz auf Galápagos ist der Kicker Rock (spanisch León Dormido) vor San Cristóbal, wo man u. a. Hammerhaie treffen kann. Unsere Tauchscheine hatten wir ein paar Monate zuvor auf Utila in Honduras gemacht, also fuhren wir am 31. Mai mit Pelican Tours dorthin. Wir zahlten je 195 Dollar; im Preis enthalten waren zwei Tauchgänge, Mittagessen, Snacks, Getränke und eine Stunde an einem Strand, den man nur vom Meer aus erreicht.
Unter Wasser gab es Meeresschildkröten, Seelöwen und viele bunte Fische, aber einen Hammerhai sahen wir nicht und kamen etwas enttäuscht zurück. Der Tag war eher mittelmäßig im Vergleich dazu, wie es hätte sein können, und der bewölkte Morgen verschlechterte die Sicht zusätzlich. Jeder Tauchgang ist anders – mal sieht man viel mehr, mal viel weniger – und wir hatten wohl einfach ein bisschen Pech. Für mich war das Tauchen die einzige Enttäuschung auf Galápagos: 195 Dollar war es nicht wert, 40–50 Dollar fürs Schnorcheln an einem anderen Ort dagegen auf jeden Fall (mehr dazu bei Las Tintoreras).
Das Tauchen am Kicker Rock muss man mindestens zwei Tage vorher buchen – am Vortag gibt es kaum noch freie Plätze. Oft angeboten wird auch die Tour 360, eine Bootsfahrt um die Insel mit kurzem Schnorcheln am Kicker Rock – dafür gab es problemlos Plätze. Alle Anbieter bieten im Grunde dasselbe, sie unterscheiden sich nur im Preis.
Tortuga Bay – kleine Hammerhaie am Ufer
Von San Cristóbal kehrten wir nach Santa Cruz zurück und gingen am Morgen des 1. Juni zum Strand Tortuga Bay. Dorthin führt ein Weg zwischen baumartigen Opuntien, und am breiten Strand mit Wellen spazieren Pelikane. Am interessantesten ist es aber ein Stück weiter, im Teil der Bucht, in dem man schwimmen darf. Dort leben Haie – Riffhaie, die sich das Gestrüpp am Ufer ausgesucht haben, und kleine Hammerhaie. Am Kicker Rock hatten wir keinen Hammerhai gesehen, hier aber entdeckten wir kostenlos einen jungen Hammerhai im flachen Wasser.
Auf den Felsen über der Bucht stand außerdem ein Kanadareiher. Am Nachmittag fuhren wir mit der Fähre nach Isabela – eine direkte Fähre von San Cristóbal nach Isabela gibt es nicht, man muss immer über Santa Cruz fahren.
Isabela – der Weg der Riesenschildkröten und Flamingos
Für den Zugang zu Isabela zahlt man einmalig 10 Dollar. Riesenschildkröten kann man hier kostenlos auf dem Weg zur Muro de las Lágrimas (Mauer der Tränen) sehen – dem Camino de Tortugas Gigantes. Eine Garantie gibt es allerdings nicht: Wir trafen auf dem Hinweg eine Schildkröte, während Leute, die uns auf dem Rückweg entgegenkamen, mehr gesehen hatten. Unterwegs sonnten sich Meerechsen am Strand und auf den Felsen, und über die Steine huschten Lavaechsen.
Auf Isabela gibt es auch eine Aufzuchtstation für Riesenschildkröten, Arnaldo Tupiza Chamaidan – wie auf Santa Cruz kostet der Eintritt 10 Dollar mit Guide, und die Schildkröten leben in Gehegen. In einem davon wachsen Dutzende kleine Schildkröten heran.
Auf Isabela leben auch Flamingos. Wir beobachteten sie in der Lagune Poza de los Flamingos, wo sie durch das flache Wasser wateten und nach Futter suchten.
Concha de Perla – das beste kostenlose Schnorcheln
Das beste kostenlose Schnorcheln auf Galápagos hatten wir auf Isabela, in der kleinen Bucht Concha de Perla (Pearl Shell). Dorthin führt ein Holzsteg, auf dem sich Meerechsen und Krabben sonnen. Im Wasser kann man mit den meisten Tieren der Gegend schwimmen: Seelöwen, Leguanen, Meeresschildkröten und bunten Fischen. Mit etwas Glück trifft man auch einen Seestern oder einen Rochen, aber nichts ist zu 100 % sicher. Am meisten begeisterten uns die Seelöwen, die direkt neben uns im Wasser spielten.
Las Tintoreras – Pinguine, Tölpel und Haie
Unter den bezahlten Schnorcheltouren darfst du Las Tintoreras nicht auslassen – kleine Inseln vor Isabela. Wir fuhren am 4. Juni mit Blue Sky dorthin. Die Preise lagen zwischen 45 und 60 Dollar; wir zahlten 45 Dollar inklusive Neoprenanzug, bei anderen Anbietern kostete er 5 Dollar (kurzer Arm) oder 10 Dollar (langer Arm) extra.
Zuerst sahen wir vom Boot aus einige felsige Inselchen mit Vögeln, u. a. Blaufußtölpeln, und Pinguine. Danach gab es einen Spaziergang mit Guide über eine der Inseln, wo sich zwischen Lavafelsen Leguane sonnten und in einem schmalen Kanal ein Hai schwamm.
Zum Schluss ging es zum Schnorcheln. Es war zwar ziemlich kurz, aber wir waren sehr zufrieden, denn an einer Stelle schwammen wir mit Seelöwen, Meeresschildkröten, Pinguinen und Haien – Weißspitzen-Riffhaien mit weißen Flossenspitzen. Auf den bezahlten Touren sahen wir mehr Fische, Schildkröten und Haie als auf eigene Faust, dazu schwimmende Pinguine und Vögel, zu denen wir allein nie gekommen wären.
Rancho Primicias – Riesenschildkröten in freier Wildbahn
Am 5. Juni fuhren wir frühmorgens mit der Fähre zurück nach Santa Cruz, um noch einmal Riesenschildkröten zu sehen – diesmal in freier Wildbahn. Der mit Abstand beste Ort dafür ist die Rancho Primicias (Giant Tortoise Reserve) im Hochland von Santa Cruz, wo die Schildkröten völlig frei herumlaufen. Von Puerto Ayora kannst du für 20 Dollar ein Taxi nehmen, viel günstiger ist aber der Bus für 1 Dollar (Abfahrt gegenüber dem Mercado Municipal) bis Santa Rosa und von dort etwa eine Stunde zu Fuß. In Santa Rosa sind die Schildkröten sogar auf einem Wandbild zu sehen.
Viele Schildkröten trifft man schon unterwegs – sie überqueren die Straßen, und an den Wiesen stehen Schilder „Tortoises crossing“. Der Eintritt zur Ranch kostet 8,5 Dollar, inklusive Führung mit Guide und Gang durch einen Lavatunnel. Im Tunnel saß auf einer der Lampen eine Schleiereule.
Riesenschildkröten in freier Wildbahn sind etwas völlig anderes als in den Gehegen der Aufzuchtstationen. Sie spazieren über Wiesen und Straßen, recken die Hälse und kümmern sich überhaupt nicht um die Leute, die sich für ein Foto neben sie hocken.
Praktische Informationen – Galápagos auf eigene Faust
Hier findest du alles, was du für Galápagos auf eigene Faust wissen solltest. Die Preise stammen von Ende Mai und Anfang Juni 2024 (ein US-Dollar kostete damals etwa 0,93 €) – manche davon, wie die Eintrittsgebühr für die Inseln, sind seitdem gestiegen.
Flüge nach Galápagos
Vom ecuadorianischen Festland fliegt man von Quito nach Baltra (der Flughafen für Santa Cruz) oder von Guayaquil – bzw. von Quito mit Umstieg – nach San Cristóbal. Für den Hin- und Rückflug ab Quito zahlten wir etwa 250 Dollar pro Person, was für diese Strecke wenig ist, denn normalerweise musst du mit 300–500 Dollar rechnen. Wir flogen nur mit Handgepäck, damit die Tickets billiger waren – die großen Rucksäcke ließen wir in Quito bei Edwin, bei dem wir über Couchsurfing übernachtet hatten.
Wenn sich die Flugpreise nicht stark unterscheiden, lohnt es sich, auf einer Insel anzukommen und von einer anderen abzufliegen – zum Beispiel nach San Cristóbal zu fliegen und von Baltra zurück (oder umgekehrt). So sparst du Geld und Zeit für eine Fähre. Der Flughafen auf San Cristóbal liegt in Gehweite zur Stadt. Von Isabela gibt es nur Flüge zu anderen Inseln des Archipels, und die sind sehr teuer.
Vom Flughafen Baltra nach Puerto Ayora
Man nimmt einen Bus, eine Fähre über den Kanal und einen zweiten Bus – insgesamt 11 Dollar pro Person (Bus 5 Dollar, Fähre 1 Dollar) und etwa eine Stunde Fahrt. Statt des Busses vom Kanal kann man ein Taxi für 25 Dollar nehmen, viel Zeit spart man dabei aber nicht.
Einreisegebühren
- Transitkarte – 20 USD, zu zahlen vor dem Abflug vom ecuadorianischen Festland.
- Eintrittsgebühr für Galápagos – im Mai 2024 100 USD pro Person, seit August 2024 200 USD. Sie berechtigt zu einem Aufenthalt von bis zu zwei Monaten auf den Inseln.
- Zugang zu Isabela – einmalig 10 USD.
- Mole in Puerto Ayora – 1 USD bei jeder Ab- und Ankunft.
Auf diese Weise wollen die Behörden erreichen, dass keine zufälligen Touristen auf die Inseln kommen.
Fähren zwischen den Inseln
Eine Fähre zwischen den Inseln kostet 30 USD pro Strecke. Bei jeder Überfahrt zahlt man außerdem das Wassertaxi, das einen von der Mole zur Fähre bringt und auf der anderen Insel von der Fähre zur Mole – je 1 USD, also 2 USD pro Überfahrt. Dazu kommt 1 USD für die Mole in Puerto Ayora, sodass jede Fähre in der Praxis 33 USD pro Person kostet. Eine direkte Fähre zwischen San Cristóbal und Isabela gibt es nicht – man muss über Santa Cruz fahren, also zweimal zahlen. Wir fuhren viermal mit der Fähre: von Santa Cruz nach San Cristóbal, zurück nach Santa Cruz, nach Isabela und wieder nach Santa Cruz.
Unterkünfte
Keine unserer Unterkünfte kostete mehr als 25 Dollar pro Zimmer für zwei Personen, und die Bedingungen waren ordentlich. Natürlich kann man viel mehr ausgeben – wir lernten auf den Inseln ein älteres Ehepaar kennen, das 300 Dollar pro Nacht im Hotel und 30–40 Dollar fürs Mittagessen zahlte. Alles hängt davon ab, wie man sein Geld ausgeben möchte. Auf den Inseln ist es außerdem sehr ruhig und sehr sicher.
Essen und Preise in Geschäften
Die beste Budgetlösung – was nicht heißt, dass sie geschmacklos oder karg ist – ist das menú del día, das es auf allen drei Inseln gibt. Mittags (almuerzo) bekommt man meist eine Suppe oder eine andere Vorspeise, ein ordentliches Hauptgericht und ein Getränk für 4–10 USD. Wir aßen am günstigsten für 5 und am teuersten für 8 Dollar:
- Santa Cruz – eine Reihe günstiger Lokale an der Straße Charles Binford, nahe der Kreuzung mit der Avenida Baltra: Mittagessen für 5 USD, ähnlich günstiges Frühstück.
- San Cristóbal – am günstigsten im Restaurante Maria (5 USD), in der Umgebung problemlos für 6–7 USD.
- Isabela – am günstigsten bei Hornados Albita (6 USD), am Hauptplatz ca. 10 USD.
In den Geschäften ist es teurer als auf dem Festland, aber auszuhalten – für einen Dollar kauften wir zum Beispiel 5 Eier oder drei Kochbananen. Vernünftige Preise haben die Bäckereien; wir empfehlen die Panadería Rico Pan auf Santa Cruz. Ein selbst gekochtes Mittagessen (Kartoffeln, Eier, Kochbananen) kostete uns ca. 2 USD. Teuer ist dagegen Alkohol: Eine 0,5-l-Flasche Bier kostete im Laden ca. 3 USD und in der Kneipe 6 USD. Zum Vergleich: In Kneipen und Läden war es trotzdem günstiger als auf den „paradiesischen“ Inseln von Belize und Honduras.
Was kostenlos ist und wofür man zahlen muss
Kostenlos:
- Schnorcheln in der Concha de Perla auf Isabela – Seelöwen, Leguane, Meeresschildkröten und bunte Fische,
- die Seelöwenstrände auf San Cristóbal – Playa Lobería, Playa Mann und Playa Punta Carola (man kann auch mit ihnen schwimmen),
- Tortuga Bay auf Santa Cruz – Haie am Gestrüpp und kleine Hammerhaie,
- der Weg Camino de Tortugas Gigantes zur Muro de las Lágrimas auf Isabela – wilde Riesenschildkröten, aber ohne Garantie,
- Flamingos in der Lagune Poza de los Flamingos auf Isabela.
Kostenpflichtig (Preise pro Person, Juni 2024):
- Touren – von ca. 40 USD fürs Schnorcheln bis 250 USD fürs Tauchen,
- Tauchen am Kicker Rock – 195 USD (Pelican Tours, zwei Tauchgänge mit Mittagessen; mindestens zwei Tage vorher buchen),
- Schnorcheln bei Las Tintoreras – 45–60 USD (Blue Sky – 45 USD mit Neoprenanzug); Leihgebühr für den Anzug 5 USD (kurzer Arm) oder 10 USD (langer Arm),
- die Schildkröten-Aufzuchtstationen Fausto Llerena (Santa Cruz) und Arnaldo Tupiza Chamaidan (Isabela) – 10 USD mit Pflicht-Guide,
- Rancho Primicias – 8,5 USD mit Guide und Lavatunnel; Anfahrt mit dem Taxi 20 USD oder mit dem Bus nach Santa Rosa für 1 USD und eine Stunde zu Fuß.
Was kostet Galápagos auf eigene Faust?
Unsere Fixkosten pro Person (Mai–Juni 2024):
- Flug Quito – Baltra – Quito: ca. 250 USD,
- Transitkarte und Eintrittsgebühr: 20 + 100 USD (seit August 2024 20 + 200 USD),
- Fahrt vom Flughafen Baltra nach Puerto Ayora und zurück: 2 × 11 USD,
- vier Fähren mit Wassertaxis und Mole: 4 × 33 USD,
- Zugang zu Isabela: 10 USD.
Zusammen etwa 530 USD allein für Transport und Gebühren (mit der heutigen Eintrittsgebühr etwa 630 USD). Dazu kommen Unterkünfte (bis 12,5 USD pro Person und Nacht), Essen (Mittagessen für 5–8 USD oder 2 USD aus der eigenen Küche) und Touren – wir gaben 195 USD fürs Tauchen und 45 USD für Las Tintoreras aus, dazu ein paar kleinere Eintritte.
Fazit – lohnt es sich?
Hat es sich gelohnt, so viel Geld für Galápagos auszugeben? Auf jeden Fall. Fast alles war ein Plus: Tiere zum Greifen nah – Leguane, Seelöwen und Schildkröten – und Schnorcheln mit Meeresschildkröten, Haien und Pinguinen. Die einzige Enttäuschung war das Tauchen am Kicker Rock. Wir haben auch nicht alles gesehen – zum Beispiel ließen wir die Wanderung auf den Vulkan aus, der ohnehin jeden Tag in Wolken lag. Die Inseln lassen sich ohne teure Kreuzfahrt erkunden: Mit günstigen Unterkünften, menú del día und kostenlosen Stränden sind die größten Ausgaben der Flug, die Gebühren, die Fähren und die Touren.
Am 6. Juni kehrten wir nach Quito zurück und fuhren noch am selben Tag nach Latacunga, von wo wir zur dreitägigen Wanderung Quilotoa Loop aufbrachen.
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