El Salvador solo iba a ser para nosotros un país de tránsito: sobre todo por miedo a la inseguridad, pensábamos cruzarlo en un autobús directo de Guatemala a Nicaragua. Después de muchas conversaciones con gente local y con otros viajeros en Guatemala cambiamos de idea y al final pasamos aquí 15 días, del 15 al 29 de febrero de 2024. Subimos a un volcán con un lago turquesa en el cráter, recorrimos la ruta de las siete cascadas, probamos el surf en el Pacífico y dormimos en un volcán con vistas a tres países y junto a una laguna en el cráter de otro volcán. Al final del artículo cuento cómo está hoy la seguridad aquí y cuánto nos costó el viaje.
0:37Índice
- De Guatemala a El Salvador
- Santa Ana
- Juayúa y la ruta de las 7 cascadas
- El lago de Coatepeque
- El volcán de Santa Ana
- Ruta de las Flores
- La Libertad y El Tunco
- San Miguel y La Unión
- El volcán de Conchagua
- Laguna Alegría
- San Salvador
- Seguridad
- Información práctica: costes, transporte, precios
De Guatemala a El Salvador
Entramos en El Salvador el 15 de febrero de 2024. Desde Quetzaltenango (Xela), donde antes habíamos subido volcanes, no había conexión directa, así que tuvimos que pasar por la Ciudad de Guatemala. De allí sale hacia Santa Ana un autobús más profesional de la empresa Pullmantur: por dos personas pagamos 537 GTQ (unos 63 €). La compañía pide estar media hora antes (trámites, impresión de billetes, control de pasaportes), pero el autobús sale de verdad a las 14:00. Normalmente el viaje dura unas 4 horas; a nosotros, por los atascos al salir de la capital y la parada en la frontera, se nos alargó hasta más o menos las 19:00.
Dentro de El Salvador nos movimos ya en autobuses locales. Igual que en Guatemala, son chicken buses: viejos autobuses escolares estadounidenses, a menudo pintados de colores. Los trayectos son ridículamente baratos: casi siempre se paga como mucho 1 USD y se llega a casi cualquier atracción importante (los autobuses más profesionales son más caros). En El Salvador no nos robaron nada y ni siquiera oímos hablar de casos así, pero, como en toda la región, lo mejor es llevar la mochila contigo y vigilar lo que dejes en el portaequipajes.
Santa Ana
Los primeros días tuvimos nuestra base en Santa Ana, una de las ciudades más grandes del país. Nos alojamos a través de Airbnb (unos 20 USD la noche para dos personas) con un anfitrión fantástico que ya la primera noche nos llevó al centro. Vimos la preciosa catedral, el teatro y el característico ayuntamiento amarillo. Curiosidad: la moneda de El Salvador es el dólar estadounidense, lo que facilita mucho los pagos.
También hicimos un free walking tour por la ciudad (con la propina habitual para el guía). Además de la historia de la ciudad y la visita a la catedral, se habló mucho de los grandes cambios que ha vivido el país en los últimos años; hay más sobre ello en la parte dedicada a la seguridad.
Juayúa y la ruta de las 7 cascadas
Al día siguiente, el 16 de febrero, fuimos al pueblo de Juayúa, en la Ruta de las Flores, para hacer la ruta de las «7 cascadas». En la práctica consiste en trepar por algunas de ellas y caminar por el agua. En Europa difícilmente estaría permitido: escalar una pared de roca mojada sin casco ni ningún tipo de seguro. El circuito tiene 5 km y unos 300 m de desnivel. El guía es obligatorio: en un grupo pequeño (4 personas) pagamos 10 USD cada uno.
Después de la ruta dimos además un paseo por el propio pueblo de Juayúa.
El lago de Coatepeque
El sábado 17 de febrero descansamos junto al lago de Coatepeque, que está cerca de Santa Ana. Aquí cuesta encontrar una playa gratuita, así que elegimos el Captain Morgan Hostel: un sitio muy agradable con acceso al agua (puedes tirarte desde una plataforma), aunque los precios son bastante altos. Pasamos allí unas cuantas horas relajándonos y quedamos con Kinga, a la que habíamos conocido antes en Guatemala.
El volcán de Santa Ana
El domingo 18 de febrero subimos al volcán de Santa Ana (2381 m), el volcán más alto del país (aunque no su cumbre más alta) y uno de sus cuatro volcanes activos. El guía es obligatorio (3 USD más 6 USD de entrada) y solo se puede subir a determinadas horas: la última salida es a las 10:00. Se llega justo a tiempo con el autobús de las 7:30 desde Santa Ana. La ruta tiene solo unos 9 km ida y vuelta y algo menos de 500 m de desnivel. Durante el camino y desde la cima se ve también otro volcán activo: el Izalco.
En el cráter hay un precioso lago turquesa, realmente espectacular. Justo al lado salen gases sin parar por las fumarolas, así que no es un lugar donde sea sano quedarse mucho tiempo. Los guías vigilaban mucho que nadie se acercara demasiado, ni siquiera para hacer fotos.
Por desgracia, es probablemente el lugar más turístico de todo el país. Con tanta gente en el sendero avanzábamos a paso de tortuga, a menudo no había forma de pasar y algunos subían –y bajaban todavía más despacio– como si fuera la primera vez que pisaban la montaña. Eso le quitaba un poco de alegría a contemplar un lugar tan bonito. ¡Qué diferencia con los volcanes «vacíos» que habíamos subido en Guatemala!
Ruta de las Flores
La Ruta de las Flores es una carretera que pasa por pueblos con mucho encanto cerca de Santa Ana, y debe su nombre a las flores de colores que crecen por toda la zona (en ella está también Juayúa, con la ruta de las cascadas). Volvimos a ella el 19 de febrero, nuestro último día antes de dejar Santa Ana. Primero paramos en el Café Albania, en Apaneca, donde se puede recorrer un curioso laberinto de setos.
Después visitamos el pueblo de Concepción de Ataco, con su mirador, y probamos un plato tradicional salvadoreño: las riguas, unas tortitas finas de maíz tierno, a veces rellenas, envueltas en hoja de plátano.
Los pueblos de la Ruta de las Flores están conectados por coloridos chicken buses que van de Santa Ana a Ahuachapán.
La Libertad y El Tunco
Para pasar unos días junto al océano Pacífico –no por primera vez en este viaje, pero sí por primera vez en El Salvador– fuimos a La Libertad, porque es fácil llegar y el alojamiento es más barato. La ciudad en sí no ofrece mucho, pero en comparación con otras localidades de la costa es la que tiene más alojamiento, un supermercado y un pequeño parque de atracciones junto al agua.
Las playas son en gran parte de piedras y la arena es oscura, de origen volcánico. De día la temperatura pasaba de los 30 °C, por la noche bajaba solo un poco y el agua estaba a unos 29 °C: al salir no se sentía frío ni un segundo.
Las olas son grandes y rompen justo en la orilla, así que es un paraíso para los surfistas, sobre todo el cercano El Tunco, conocido como «Surf City», donde tienen su sede las escuelas de surf. Un día alquilamos una tabla (15 USD al día) para probar un poco. La próxima vez reservaremos clases con instructor: aquí una hora de clase cuesta unos 25–35 USD.
En La Libertad el alojamiento es más barato que cerca de la playa de El Tunco. Nosotros, como siempre junto al agua, plantamos la tienda, en concreto en Punta Roca Surf House (4 noches, del 20 al 24 de febrero). Nos salió a 5 USD por persona y noche, tres veces más barato que una habitación en el mismo sitio. La próxima vez seguramente evitaremos acampar donde hay muchos animales sueltos: otra vez (después de México) nos estropearon la tienda.
Llegar, en cambio, fue muy complicado. Mala hora (al atardecer) y, encima, subimos en Santa Tecla en lugar de en la parada inicial en la capital, así que el autobús 102 ya iba lleno. En la entrada hay además un torniquete estrecho, lo que con nuestras mochilas grandes fue un problema, y luego estuvieron mucho tiempo tiradas en el pasillo porque no había manera de moverse.
Sinceramente, esta parte del país no nos entusiasmó, sobre todo comparada con lugares parecidos en México o con El Paredón en Guatemala. Nos recomendaron también la playa Dorada (al oeste) y El Espino (al este), pero no nos pillaban de camino.
San Miguel y La Unión
Desde la costa nos fuimos al este del país. De la terminal Amanecer, en la capital, a San Miguel el autobús cuesta 5 USD, y de San Miguel a La Unión, 1 USD. San Miguel es la cuarta ciudad más grande de El Salvador, pero atracciones hay cuatro contadas. Lo principal es el Parque Joaquín E. Guzmán, con una bonita catedral y el ayuntamiento.
En el mercado de San Miguel vimos por primera vez cangrejos vivos a la venta, por desgracia todos amontonados en un mismo barreño y a menudo atados entre sí.
En La Unión, junto a la bahía, tampoco hay mucho que ver. Las principales atracciones son el Parque de la Familia junto al agua –se puede subir al «faro», desde el que se tiene un anticipo de la vista desde el volcán de Conchagua– y el Parque Central, con el mercado al lado.
En La Unión comimos unas pupusas riquísimas, tortillas gruesas rellenas. Ya en la primera pupusería de El Salvador nos sorprendió la variedad: montones de rellenos distintos, mientras que en Guatemala solo había tres para elegir. Sobre la ciudad se alza el volcán de Conchagua, nuestro siguiente destino.
El volcán de Conchagua
El volcán de Conchagua, en el sureste del país, es una de las principales atracciones de El Salvador, sobre todo por la vista de tres países (El Salvador, Honduras y Nicaragua) y, más aún, de sus numerosas islas en el golfo de Fonseca. Le da un encanto especial la posibilidad de dormir en la cima y ver desde allí el amanecer.
Se sube en transporte 4×4: el camino está lleno de baches y el trayecto dura una hora más o menos. Arriba hay una pasarela de madera y asientos hechos con neumáticos viejos. Los dos coincidimos en que la vista quita el aliento y es única. Hay baños, un restaurante cerca y una pequeña tienda donde se puede comprar café, cerveza o algo para picar. La excursión costó 17 USD (transporte de ida y vuelta, entrada al mirador y sitio en la zona de acampada). Hay que reservar en el +503 7484 9950.
La noche del 26 al 27 de febrero la pasamos en la tienda en la cima, y por la mañana vimos el amanecer sobre la bahía.
Laguna Alegría
La Laguna Alegría es famosa por su precioso emplazamiento –en el cráter del volcán Tecapa (1593 m)– y por el color verde de su agua, que se debe al azufre y a otros minerales. Desde la parada del autobús hay que caminar unos 40 minutos (unos 2 km). Por desgracia, resultó que febrero no es la mejor época para visitarla: la laguna estaba medio seca.
Aun así, pasamos allí una noche con mucho encanto: una vista perfecta de las estrellas y paz y silencio alrededor. Dormir en tienda junto a la laguna cuesta 5 USD por persona. También se puede subir a un mirador.
De camino a la laguna pasamos por el pueblo de Berlín, que tiene osos en su escudo, igual que la capital alemana. Al día siguiente hicimos autostop desde la laguna en la caja de una pickup y después, con transbordo en Santiago de María, fuimos a la capital.
San Salvador
Los últimos momentos antes de salir del país los pasamos en la capital, San Salvador. No teníamos mucho tiempo, pero todas las atracciones principales están cerca unas de otras, en el centro histórico. Nos dio tiempo a ver tres plazas alrededor de las cuales están el Palacio Nacional, el teatro, la catedral y la biblioteca.
Es una pena que no pudiéramos ver el interior de la catedral (había misa) ni la preciosa iglesia de la Virgen del Rosario: llegamos demasiado tarde y solo la vimos por fuera, ya de noche.
Seguridad
En principio íbamos a saltarnos El Salvador, sobre todo porque no estábamos convencidos de que fuera seguro. Pensábamos ir en un autobús directo de Guatemala a Nicaragua pasando por El Salvador y Honduras. Cuánto nos habríamos perdido… De lo mucho que ha cambiado El Salvador oímos hablar por primera vez en Guatemala, y fue allí donde nos confirmaron que era seguro. En polaco hay poca información sobre estos cambios, y parte de ella está desactualizada y sigue presentando El Salvador como un país muy peligroso. En inglés se puede leer bastante, pero sobre todo sobre la dictadura y las violaciones de los derechos humanos.
Solo unos años antes, El Salvador se consideraba el país más peligroso de entre los que no estaban en guerra. Las pandillas cobraban extorsión a cualquier negocio bajo amenaza de matar al dueño y a su familia, la tortura era el pan de cada día e incluso negarse a entrar en una pandilla podía significar la muerte. Eran habituales 20–50 asesinatos al día. Nuestra guía lo describía así: entras en casa de tu vecino y está muerto junto a la puerta abierta, y haces como si no hubieras visto nada, porque denunciarlo significaba la muerte. Las pandillas surgieron después de la guerra civil (1979–1992), cuando parte de los emigrantes volvió de Estados Unidos y trajo consigo patrones criminales.
Los cambios empezaron en 2019, cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia. Los gobiernos anteriores habían intentado pactar con las pandillas, pero el nuevo presidente apostó por la mano dura. Las fuerzas especiales iban de casa en casa, y a los pandilleros era fácil reconocerlos por los tatuajes (o por las cicatrices de habérselos quemado). Como las pandillas se dirigían desde las cárceles durante años, uno de los primeros pasos fue aislar a los presos del mundo exterior. El punto de inflexión llegó en marzo de 2022: después de que las pandillas mataran a 62 personas en un solo día, se declaró el estado de excepción y se empezó a detener a cualquiera que pudiera tener vínculos con ellas (a algunos, hay que reconocerlo, injustamente). Se construyó una cárcel enorme con un régimen durísimo y el número de presos se duplicó: más de 75 000 personas fueron condenadas. Hoy El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo: más de 1000 personas por cada 100 000 habitantes, es decir, en torno al 1 % de la población. ¿El resultado? Una caída de 12 veces en el número de asesinatos (de 6600 en 2015 a unos 500 en 2022).
La política de Bukele es polémica y a veces se la califica de dictadura, pero para la mayoría de los salvadoreños el presidente es hoy casi un héroe nacional: su imagen aparece incluso en las camisetas que se venden en los mercados.
Gente que antes nunca había tenido la oportunidad de vivir en un país libre disfruta hoy de libertad y de una vida normal, y de que los turistas puedan visitarla. Paseando por las calles cuesta creer cómo era esto hace solo unos años. Podemos confirmarlo con la conciencia tranquila: aquí es muy seguro; nos sentimos más tranquilos que en México, Guatemala u Honduras. Es, por supuesto, nuestra impresión subjetiva, y en esta parte del mundo la situación puede cambiar rápido.
Desde la capital fuimos por nuestra cuenta en autobuses locales a Copán Ruinas, en Honduras, de lo que hablo en el artículo Honduras: Copán Ruinas – ruinas mayas, guacamayas y cómo llegar.
Información práctica: costes, transporte, precios
Precios de febrero de 2024 (en euros, al cambio de entonces):
- Costes: pasamos 15 días en El Salvador y gastamos de media 20 USD (unos 19 €) por persona y día, contando todos los gastos: alojamiento, comida, transporte y atracciones. Es uno de los países más baratos de la región, aunque en la costa los precios son desproporcionadamente altos en comparación con el resto del país.
- Moneda: el dólar estadounidense (en 2024 el bitcoin también era moneda oficial).
- Cómo llegar desde Guatemala: autobús de Pullmantur de la Ciudad de Guatemala a Santa Ana: 537 GTQ (unos 63 €) por dos personas, salida a las 14:00 (trámites media hora antes), normalmente unas 4 horas de viaje.
- Autobuses: los chicken buses, normalmente hasta 1 USD; de la capital (terminal Amanecer) a San Miguel, 5 USD; de San Miguel a La Unión, 1 USD.
- Alojamiento: Airbnb en Santa Ana, unos 20 USD la noche para dos personas; tienda en Punta Roca Surf House en La Libertad, 5 USD por persona y noche; tienda junto a la Laguna Alegría, 5 USD por persona.
- Volcán de Santa Ana: guía obligatorio 3 USD y entrada 6 USD; última salida a las 10:00 (autobús desde Santa Ana a las 7:30).
- Ruta de las 7 cascadas en Juayúa: guía obligatorio, 10 USD por persona en un grupo de 4.
- Volcán de Conchagua: 17 USD (unos 16 €): transporte 4×4 de ida y vuelta, entrada al mirador y sitio en la zona de acampada; hay que reservar antes.
- Surf: alquiler de tabla, 15 USD al día; clase con instructor, unos 25–35 USD la hora.
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